x

Как изготовить правильный компост

Как изготовить компост на своей даче из отходов, поникшей травы и вырванных сорняков, знает каждый уважающий себя огородник. Однако мало кто догадывается, что есть правильный компост и неправильно хранимые отходы, толку от которых в качестве удобрения нет, а вот вред может быть нанесен существенный. Предлагаем вашему вниманию материал, в котором рассказано, как изготовить правильный компост на своей даче.

Опыт показывает, что каждый метод имеет свой предел и однажды сбивается с привычного ритма и «затухает»: ему мешает какой-то фактор среды, какое-то обстоятельство. Чтобы дело двигалось по-прежнему энергично, лучше иметь в работе несколько разных способов, тогда они «вытягивают» друг друга. Всего один из них, удачно вписавшись в условия данного лета, вытянет всех «временно затухших».

Поначалу, кажется, просто и достаточно кидать в компостную кучу все подряд: кухонные отходы, газонную траву, сорняки, опавшую листву… Но такой компост разлагается слишком долго: в одном сезоне его только накапливать, но не использовать. А ведь работа в саду требует постоянно иметь под рукой рассыпчатый перегной и жидкие подкормки — где их взять? Значит, надо иметь четко организованную многоступенчатую систему компостирования, где одна куча уже созрела, другая — созревает, третья — закладывается. Это почти нереально! Даже для заправского садовода, преданного своим посадкам до мозга костей. Органика нужна постоянно, она — топливо сезона. Приходится устраивать промежуточную «фазу»: зеленые сорняки пускать на производство жидкой подкормки (как крапиву), а потом уже относить их в компост. И так далее.

Перегной и компост

В своем увлечении компостированием наши садоводы зачастую пытаются повторить технологии европейских и японских авторов как наиболее разрекламированные. Надо сначала сопоставить климатические условия, в которых перепревают перегной и компост: у нас в году вдвое меньше времени для компостирования.

У нас всего 5 месяцев из 12 по температуре годятся для создания садового компоста: с мая по сентябрь включительно, так как апрель и октябрь слишком холодные, по ночам бывают заморозки, скорость распада органики замедляется, останавливается. Да и в мае, июне, августе и сентябре ночи у нас часто бывают холодные, это сильно тормозит происходящие в компосте процессы. Не то, что в Европе! По большому счету, только июль обеспечивает нам оптимальный равномерный процесс разложения обычного садового компоста или вермикомпоста (с использованием породистых червей). Так что обозначенного срока в 5 месяцев только-только хватает. Хотя и говорят, что компост можно сотворить с помощью микробов и червей чуть ли не за четыре недели, — это при идеальных условиях, а в обычной нашей обстановке только за 4-5 месяцев можно успеть один цикл прогнать. Наши условия никак нельзя равнять с европейскими и, тем более, китайскими и японскими. Наши технологии должны быть проще и удобнее в применении. Кроме того, нам не обязательно проводить полный цикл, до рассыпчатого перегноя, как проповедует классическая школа: достаточно половинного распада: в земле все доразложится.


Отходы для компоста

Эта тема завораживает заядлых устроителей компостов, для которых поиски сырья — это особый азарт и которые уже опробовали все на свете (надо сказать, с некоторым риском для почвы, так как не все материалы органического происхождения отличаются экологической чистотой, и отправлять на удобрение ДСП или картон я бы не стал).

Перечислим самые типичные отходы для компоста, а далее разберем их по отдельности.

ГРУППА А (ЕСТЬ В НАЛИЧИИ У ВСЕХ):

  • травяная масса (ботва овощей и цветов, сорняки, скошенный бурьян, газонная трава);
  • листовая масса (опавшие листья крупных деревьев и кустов: береза, дуб, липа, сирень, лещина…);
  • весенний садовый мусор (собранные по всему вышедшему из-под снега участку веерными граблями растительные остатки, включая старую мульчу);
  • кухонные отходы (очистки овощей и фруктов, остатки круп, обрезки рыбы, мяса и пр.);
  • дерн (это замечательный материал для компостирования, за счет которого можно добирать объем, при этом попутно окультуривать приствольные круги и различные другие «дикие» места участка);
  • отходы туалета (этот компонент объема сильного не дает, но даже небольшое его количество и разовое применение способно резко увеличить питательность компоста, главным образом по части содержания азота).

ГРУППА Б (ИМЕЕТСЯ НЕ У ВСЕХ ИЛИ ПРИОБРЕТАЕТСЯ ОТ СЛУЧАЯ К СЛУЧАЮ):

  • песок (используется для дренажа компоста, то есть как «подошва» компостной кучи, особенно если та состоит из навоза, — для впитывания стекающей жидкости);
  • обычная земля (грунт, который появляется в нашем распоряжении в большом количестве после стройки на участке: как правило, это малоплодородный слой, извлекаемый при рытье канав, водоема, колодца или погреба, который отправляют на компост для «облагораживания»; чаще же компост слегка переслаивают огородной землей либо зреющую компостную кучу присыпают сверху толстым слоем земли для «консервации»);
  • навоз (приобретя машину свежего навоза, садоводы стараются использовать его экономно: часть вносят на грядки сразу, а часть — оставляют для сопревания; в этом случае навоз лучше не просто хранить, а компостировать для «облагораживания» других компонентов; навоз переслаивают травой, листьями, торфом, землей, опилками, кухонными отходами — короче, тем, что имеется в наличии, навоз все улучшит, сделает питательнее);
  • торф (в садовой практике, по правилам, любой торф сначала подвергают компостированию для обретения им плодородия);
  • солома (ее часто выбрасывают после сбора урожая зерновых, солома лежит по краям полей, пока ее не сожгут);
  • опилки (то же, что и для торфа);
  • стружки, щепки (крупный древесный материал, остающийся при рубке дров или садовых поделок: после компостирования могут послужить дренажом в посадочных ямах для некоторых культур, а для некоторых — наполнителем посадочных ям);
  • костровой уголь (иногда для приготовления удобрения используют и бурый, и каменный уголь, что правомерно, так как он тоже содержит высокий процент углерода);
  • водные растения и морские водоросли (это местное «сырье», некоторое количество которого можно набрать для компоста: ряска, рогоз, осока, фукус).

Каждый использует то, что у него оказалось под рукой в данный сезон. В совокупности, получается довольно много органического материала, но если учесть, что все это уменьшится в объеме раза в два-три сначала от усадки, а затем при разложении в компосте, то выход готового компоста измеряется не кубометрами, а скромно — тачками, если не ведрами.

Как использовать компост на даче?

Перед тем как использовать компост на даче, нужно усвоить некоторые правила биохимии разложения отдельных веществ. Что будет, если внести на грядку целую кастрюлю неиспользованного вареного риса или заплесневелой пшенной каши, послужат ли они удобрением? В принципе, если раскрошенной и вкопанной в землю вареной каше дать пару месяцев разложиться, то она послужит удобрением, но если сразу по ней посеять — наоборот, всходы будут угнетены. Почему? Потому что содержащиеся в крупе пектины свяжут элементы питания почвы и сделают их недоступными для растений. Позднее, через несколько недель, по мере разрушения пектина микробами, элементы вновь сделаются доступными, но время будет упущено непоправимо.

Подобным образом ведет себя вся сырая органика, она попросту портит почву на долгое время. Вносить ее посреди сезона — нельзя! Разве что осенью под зиму, чтобы успела немного разложиться к весне, да и то только на голую землю грядок, а не в приствольные круги деревьев и кустов (у их корней сентябрь и октябрь — активная пора, в это время нельзя вклинивать «тормоза и консерванты»). По этой причине всю сырую органику и подвергают компостированию.

Для большей наглядности посмотрите процентное содержание различных веществ в наиболее доступной для садоводов органике (цифры приведены усредненные).

Польза компоста

Польза компоста из древесины во многом зависит от химического состава исходного сырья. Примерные данные приведены далее.

Хвойные породы:

  • пектиновые и им подобные вещества — 15-25%
  • целлюлоза — 45-50%
  • лигнин — 25-30%
  • липиды (воска, смолы) и дубильные вещества — 2-10%

Лиственные породы:

  • пектиновые и им подобные вещества — 20-30%
  • целлюлоза — 40-50%
  • лигнин — 20-25%
  • липиды (воска, смолы) и дубильные вещества — 5-15%

В этой таблице самое примечательное то, что все эти вещества — и пектин, и целлюлоза, и лигнин, и липиды — в своем химическом строении не содержат атом азота! Получается, что в древесине, то есть в опилках, практически нет азота как такового. Поэтому грибы и считают их своей законной пищей.

Кстати, опавшие листья являются такими же «пустыми», все азотсодержащие соединения были предварительно уведены из них, они перетекли к корням для осенней волны роста и в камбий. Кстати, и осенние стебли трав являются такими же пустыми: весь азот перетек в семена и корневища в виде запаса питания на следующий год.

Лигнин, липиды и дубильные вещества разлагаются медленнее всех веществ древесины, а пока они остаются, опилки способны связывать азот почвы, поэтому даже сопревшие 2-3-летние опилки вносить в чистом виде рискованно.

Что такое связывание азота опилками (а также соломой, опавшими листьями и другой органикой, в которой почти нет азота)? Это интересное явление. Когда, попав в почву, такая органика начинает разлагаться микробами, а микробы бурно размножаются и растут. На этот рост им необходим азот (микробы состоят из белка, значит, им необходим азот), и они поглощают его из почвенного раствора. Поглощают без остатка, корням растений ничего не достается. Все растущие рядом растения сбавляют рост, плоды их получаются мелкими. Это и есть эффект несвоевременного связывания азота. Все надо вносить в почву вовремя! Связывание азота может произойти даже при невинном мульчировании опилками или соломой на малоплодородной почве. Выход один: обогащать такую органику азотом в процессе компостирования. А при мульчировании опилками или соломой для подстраховки попутно проводить азотсодержащие подкормки.

Если занимаетесь компостированием, то вам придется учитывать, в какой органике нет азота, а в какой — он есть

Столкнулись с двумя видами связывания питательных веществ почвы сырой органикой: пектиновыми веществами и микроорганизмами при разложении совокупности без азотных веществ. Сразу два вида связывания! Это означает, что содержащая много пектина органика сразу и очень сильно собьет весь процесс развития растений.

А теперь для продолжения и для сравнения посмотрим, каково содержание различных веществ в зеленой траве.

Содержание компоста

Наиболее богатое содержание компоста наблюдается у группы исходного сырья на основе травянистых частей растений. В них отмечается содержание компоста:

  • пектиновые и им подобные вещества — 25-35%
  • целлюлоза — 25-40%
  • лигнин — 15-20%
  • липиды и дубильные вещества — 2-10%
  • белки — 5-10%

Из этих цифр видим, что и в травах содержится немалая доля медленно разлагаемых веществ. И не стоит рассчитывать, что по какой-то волшебной методике приготовления компоста трава «на глазах изумленной публики» за месяц превратится в однородно-рассыпчатое образование. Нет, какие-то волокна целлюлозы обязательно останутся, хотя наиболее податливая часть начнет разлагаться уже в течение недели. Чем взрослее и одревеснение трава, тем больше в ней лигнина и других прочных соединений. Чем моложе трава, тем скорее она сопревает. Наиболее быстро сопревает молодая газонная травка, наполотые молодые сорняки, а также луговая трава майского покоса.

Указано содержание белка в траве: до 10%. Это и есть источник азота. Речь идет о зеленой растущей траве, у которой в точках роста и молодых листьях сосредоточен белок — азот. (У деревьев азотистые соединения сосредоточены в основном в зеленой листве или хвое до их опада, а также в камбии — в живой части коры.) В ботве бобовых трав белка вдвое больше (10-20%), поэтому зеленая масса бобовых растений, включая овощных, является одним из лучших материалов для компостирования или травяного удобрения.

Только не думайте, что зеленую траву, из-за того что она содержит азот, можно вкапывать под вегетирующие растения или вместе с посадкой растений. Она все равно первое время будет связывать азот! «Зелень» так же портит почву, как и клетчатка (целлюлоза). Вносить «зелень» под перекопку можно лишь заблаговременно, хотя бы за месяц до посева. А вот пустив «зелень» на производство травяного удобрения, вы всего за неделю получите питательную жидкую подкормку.

Использование компоста

Использование компоста на основе готовых пищевых продуктов, которые по какой-то причине оказались не востребованными, не эффективно: в них мало азота. Весь азот из яблок, кабачков, арбузов уходит на формирование семян. Зато в них очень много пектина.

В справочниках можно прочитать, что «пектиновые вещества широко используются в промышленности в качестве гелей, а получают их в основном из яблок и цитрусовых, хотя во всех фруктах, а также в равной степени и в овощах, тоже содержится много пектина». Следовательно, его много и в очистках яблок, апельсинов, картошки и других овощей, потому идет речь о свойствах этих органических соединений. Пектины — это полисахариды (в отличие от обычного сахара человеческий организм их не усваивает, как бы не замечает их) с длинными молекулами (желе), и одно из свойств этих молекул — образовывать комплексные соединения, в том числе и с ионами металлов. Потому они и связывают многие подвижные ионы почвы и делают их недоступными для растений. Если вкопать яблочное пюре — и растения замрут. Они и от картофельного пюре замрут! То же самое касается очисток кабачков, лука, свеклы, арбузов, ананасов, киви… Все овощи и фрукты содержат пектины, и пока они «живы», не разрушены, они будут оказывать тормозящее действие на растения. Пропитка кухонных отходов раствором азотного удобрения (точнее, вымачивание) ускоряет распад пектинов. Хотя можно поступить и по-другому: смешать пектины с различными богатыми питательными веществами добавками, например с золой, «заполнив вакансии», насытив их до предела, чтобы они не могли больше ничего связать, — и в таком виде внести в почву. Тогда они не будут оказывать сильного связывающего действия, а по мере распада станут высвобождать питательные вещества. Примерно так устроено действие удобрений-гелей: все их «вакансии» заполнены полезными элементами питания, и по мере распада геля они высвобождаются. Все эти вещества способны улавливать разные ионы и образовывать с ними достаточно прочные соединения. В плодородной почве почвенные коллоиды — это сложные органоминеральные вещества, они тоже способны удерживать питательные элементы, их тоже нужно как следует насыщать с весны или даже с осени, для этого и вносят удобрения. Заботливый хозяин работает на усиление этих органоминеральных коллоидов, он вносит органику, известняковую муку — все это способствует образованию качественного гумуса. Когда же грунт совсем бесплодный, то в качестве заменителя вносят гелевое удобрение. Но все же если выбирать, что выгоднее — работать на упрочение гумуса или пользоваться гелевыми удобрениями, то первое предпочтительнее.

Как видим, успех снова сводится к дополнительному обогащению питательными веществами исходного материала. Компост из пищевых отходов всегда полезно обогатить золой, птичьим пометом, раствором гуматов, микроэлементами… Иные умельцы подсыпают и суперфосфат, и нитрофоску, и другие минеральные удобрения, но я не сторонник их применения на частных садовых участках из-за возможных примесей.

Когда мы счищаем шкурку с огурца, то на срезе выступают капельки геля, мы пальцами ощущаем характерное скольжение — это те самые пектиновые вещества, которых много в овощах и фруктах. Такая шкурка огурца — это не удобрение, а анти удобрение. Это же можно сказать о кожуре прочих овощей, о кожуре лимона и грейпфрута — всех цитрусовых. Сушеная кожура апельсинов используется знатоками грядок как защита от почвенной инфекции: ее вкапывают для защиты томатов, гладиолусов и др. — не будем забывать при этом, что делается это на фоне высокого плодородия почвы, так что связывание толики веществ не скажется заметным обеднением земли. Внося подобные материалы, не стоит забывать о параллельном дополнительном внесении удобрений, подкормок.

Применение компоста

Как вы уже поняли, приготовление, и применение компоста имеет различные аспекты, которые стоит учитывать уже на стадии закладки компостной кучи. Вывод делаем следующий: травяной компост разлагается быстрее, чем компост из пищевых отходов. Если сейчас середина лета, а вам нужно получить перегной на осень для всяких пересадок, а также заготовить его на зиму для февральской рассады, то тогда нужно вести два компоста: один как можно скорее заложить из накошенной достаточно молодой травы, а второй — обычный компост, который вы продолжаете наслаивать из кухонных отходов. Второй компост к осени никак не превратится в хороший перегной, он либо останется на год вылежки, либо будет внесен осенью в почву до разложения к весеннему посеву. А вот при правильном хранении травяного компоста (не позволять ему пересыхать) уже скоро можно получить неплохо разложенное перегнойное вещество. Такой перегнойный материал из частично разложенной травы можно получить за полсезона, к осени: в таком виде его можно
использовать для составления почвосмеси на весну для рассады. Состав почвосмеси может быть разным в зависимости от культуры. Например, под помидоры используем две части огородной земли (со своего огорода, чтобы сразу привыкали к нашей почве), одну часть песка и одну часть такого вот не до конца разложенного травяного перегноя: он будет хорош для 2-3-месячной рассады в качестве «долгоиграющего» удобрения. К почвосмеси можно прибавить немного золы (на ведро смеси не более 0,5-1 столовой ложки) и разбавленного раствора гуматов (в концентрации как для подкормки комнатных растений), однако земля не должна стать слишком «жирной». Рекомендуется тщательно выбрать из всех материалов дождевых червей: есть основания считать, что помидоры угнетаются их слизью (за несколько месяцев до весны оставшаяся слизь разложится микробами компоста).




Статья прочитана 13326 раз(a).
 
Еще из этой рубрики: