Существует несколько способов производства органических удобрений для своего огорода. Сегодня мы рассмотрим технологию приготовления компоста методом ферментации. Будут даны указания о том, какие препараты можно использовать для приготовления ЭМ компоста, в какие емкости закладывать. Также рассмотрено — какие методы ферментации действуют в отношении трав, навоза и листьев.
Ферментация — это обычное брожение, то есть процесс разложения органики микробами без кислорода, неполное, обычно при плотном утрамбовывай ногами мокрой массы органики, чтобы из нее вытеснить воздух (это когда свежий навоз укладывают в бурты высотой 1-2 м и подвергают ферментации). В простокваше, в квашеной капусте, в моченых яблоках тоже идет ферментация — ну и что тут особенного?! В садовом канализационном септике вовсю идет ферментация — ну и что?! Процесс как процесс, иногда мы его используем, иногда — нет.
Когда говорят, что «навоз надо обязательно подвергнуть ферментации, только тогда он станет полноценным, а иначе — это гниение», то это излишнее усложнение теории. Навоз уже прошел ферментацию в рубце у коровы — он вышел наружу, на воздух, и передал эстафету аэробным микробам. То же самое — с компостом: вы можете его намочить и уплотнить в яме и залить препаратами ЭМ — прекрасно, там пойдет ферментация, то есть брожение, экономное разложение пищевых отходов и прочей органики, но потом-то этот компост все равно попадет в рыхлый, насыщенный воздухом, корнеобитаемый слой почвы, где его разложение быстро довершат аэробные микробы.
Ферментация — это процесс
Ферментация — это процесс быстрого, в отличие от долгого полного разложения органики до «черного рассыпчатого» состояния. Наша ферментация действует так же быстро, как заквашивается капуста или прокисает молоко. При этом ферментация малозаметно, но сильно меняет состояние и состав материала, она как бы делает его более податливым.
Можно сказать, что ферментация быстро доводит нашу органику до кондиции, при которой она становится пригодной для различного дальнейшего использования: либо ее можно вносить прямо в почву под перекопку, и она быстро разложится, либо относить на компост, где она тоже быстрее сопреет, нежели до ферментации. Либо отдать на корм дождевым червям в вермикомпост.
Однако считать, что без ферментации не удастся получить «самых полезных веществ» или что «ферментация дает почве самых полезных микробов», — это неверно. Самые полезные для растений вещества — это все равно аммиак и нитраты, они неизбежно получатся, в конце концов, как конечный продукт при любом компостировании органики, а самые полезные для почвы микробы — аэробные, которые обитают в верхнем слое почвы.
Метод ферментации
Метод ферментации — это когда почти не участвует кислород (а это сильный окислитель), поэтому распад материалов идет как бы вполсилы, на промежуточной стадии. Волокна растений остаются твердыми, и мы ощущаем, вынимая их, что они даже не осклизли, они сохраняют прочность на разрыв. Тогда как при компостировании в воздушной среде волокна постепенно начинают распадаться.
При ферментации органика разлагается неполно. Даже при длительной ферментации ее распад приостанавливается. По этой причине сильно слежавшийся и намокший наш обычный накопительный компост внутри может оказаться плохо разложенным даже после лета вылежки. Там, внутри него, было мало кислорода. Ферментирован поневоле! Он будет черным от сернистых соединений — это не перегной! — и издавать зловонный запах. Такой компост получается, когда вместо компостного ящика роют компостную яму и в нее скидывают все растительные остатки. Такое компостирование пройдет благополучно только в местах, где грунтовая вода стоит глубоко, а вот в более сырых местах осенью такую яму зальют дожди, и весной вы вытащите из нее плотную черную массу, воняющую сероводородом.
Такой компост тоже пригоден к использованию, ему надо только дать время «проветриться», или продышаться. Надо вкопать его в грядки и подождать с месяц, потом можно сажать рассаду. А еще лучше, вкопать его осенью в приствольные круги деревьев или кустов, на грядки — к весне он станет действовать как хорошее органическое удобрение. Ведь он сохранил свой азот.
Если ферментированный компост продолжать держать в анаэробных условиях несколько месяцев, то все равно будут происходить потери азота: аммиачный азот без промежуточной стадии — нитратов — постепенно переходит в газообразное состояние и улетучивается (газы N2, N2O, NO).
Надо помнить, что при любом компостировании весь процесс происходит ради превращения азота. Свежая трава — в рубце ли у коровы, в бочке ли с травяным удобрением или в компостной куче — свой азот переведет в аммиак (у коровы это произойдет, в том числе и через мочу), который далее при участии кислорода (аэробные условия) в почве переработается микробами в нитраты и нитриты. Все они — аммиак, нитраты и нитриты — хорошо знакомые растениям вещества, которые усваиваются корнями, поэтому вообще органику следует как можно скорее вносить в почву для закрепления в ней (не допуская высоких концентраций, а иначе — аммиачное отравление растений или накопление нитратов в их тканях). По этой причине ферментированный компост используют сразу, а не хранят.
В чистом виде аммиачная вода, то есть раствор аммиака, или нашатырный спирт, — это обычное азотное удобрение, которое в сельском хозяйстве используется давно для прямого внесения в почву. Это к тому, чтобы не велись на пугающие высказывания типа «аммиак вреден, он убивает все живое»: в разбавленном виде аммиак — это отличное удобрение. Поэтому во всех случаях, когда есть подозрение на перебор аммиака в получившемся компосте или травяном удобрении (по характерному запаху), — всего лишь посильнее разбавить его, или полить более значительную площадь посадок, или, наконец, посильнее полить грядки водой после внесения. Даже самый свежий зеленый навоз при сильном разбавлении (в 10-20 раз) можно немедленно использовать в качестве подкормки или удобрения: никто из растений не пострадает, зато почва насытится порцией желанного азота. То же самое относится и к отходам нашего туалета: если их разбавить раз в 20, то получится безвредное удобрение, которое можно немедленно вносить под деревья, кусты, многолетние цветы, а если понадобится, при остром голодании кустов, — и на овощные грядки (в междурядья). То небольшое количество азота, которое при этом распределится по значительному объему земли или по широкой площади, будет легко и быстро использовано растениями. Почему-то такая возможность сильного разбавления свежего навоза, птичьего помета и отходов туалета почти нигде не предлагается в литературе, вместо этого читателей пугают их «агрессивностью». Все решает дозировка.
Приготовление ЭМ компоста своими руками
Для того чтобы провести приготовление ЭМ компоста, поступают разными способами. При использовании ЭМ-препаратов (культура специальных микробов) компост из разных обычных растительных материалов укладывают в яму глубиной 50-70 см, сильно поливают и утрамбовывают собственным весом для вытеснения воздуха, затем засыпают слоем земли, достаточно тяжелым, чтобы он давил грузом на массу. Почти как при квашении капусты. Затем сверху поливают разведенным препаратом микробов.
Через две недели ферментированный ЭМ компост считается готовым, его можно вытаскивать и вносить в почву или же раскладывать как мульчу вокруг растений, присыпав землей. Этот способ достаточно трудоемкий, кроме того, ЭМ-препараты настойчиво рекомендуют «кормить» вареньем: компост поливают раствором варенья, что обеспечивает высокую эффективность данной культуры микробов. И еще одно: это способ 90-х, когда еще мало было в свободном доступе крупных пластиковых емкостей для «заквашивания» пищевых отходов и прочей органики. Сегодня вместо того, чтобы копать ямы, проще уложить все в пластиковые емкости, залить водой и, если вам так нравится, полить культурой микробов.
Ферментация трав, навоза и листьев
Похожий способ приготовления компоста своими руками применяют в буртах, используя естественный разогрев зеленой травы или свежего конского навоза.
Для ферментации трав зеленую массу укладывают толстым слоем, около 1м высотой, плотно утрамбовывают и засыпают землей. Когда «система» разогреется (в первые дни разложения выделяется тепло, внутри бурта оно накапливается) и, как утверждают сторонники метода, произойдет гибель семян сорняков и всякой инфекции (хотя на собственной практике пришлось убедиться, что разогрев не имеет такой силы), ей дают охладиться и ждут положенные 2-4 недели, после чего компост считается готовым. Способ ферментации навоза плох тем, что нужную температуру сложно контролировать, разогревается бурт неравномерно, а нередко разогрева вообще не происходит. Кроме того, в редких случаях у нас имеется так много разогреваемого сырья. Короче, сложный способ, на единичных любителей. Или на фермера, у которого горы этого самого конского навоза. Впрочем, подобным образом можно осуществлять полноценную ферментацию листьев опавших с деревьев и кустарников.
Более простой и быстрый способ подготовки кухонных отходов с помощью ферментации — в пластиковых емкостях. Способ походит на производство травяного удобрения. Емкость постепенно наполняется, скажем, за 2-3 дня. Желательно вместе с кухонными отходами (арбузные корки, огрызки, кожура цуккини и т.п.) закладывать часть зеленой травы. Материал закладывается либо вровень с бортиками, либо с горкой. Крышка — тоже по желанию. После достаточного заполнения органикой ее заливают водой до краев и добавляют источник азота. При желании туда можно добавить и ЭМ-препараты, так как условия для их размножения подходят: анаэробная среда и наличие небольшого «фруктозного» содержания: с пищевыми отходами в емкость попадает и растворяется варенье, сахар, крошево халвы. Добавлять микробов следует в каждую емкость независимо от объема по 1-2 столовых ложки из стандартного флакона, так ЭМ-препарат в течение сезона будет расходиться по многочисленным емкостям с разными кухонными отходами, и вероятность того, что микробы где-то успешно размножатся, высока. Затем с подкормкой и «силосом» они попадут в почву участка, где принесут пользу. Этот способ может оказаться надежнее одноразового разведения, которое не всегда удается. На 10-14-й день все готово: жидкую часть можно разбавлять водой и использовать как подкормку, а твердую — на вкопку, на мульчирование или на обычное компостирование.
Не надо думать что ферментация — это просто. Ею не всегда просто управлять даже при наличии опыта. Ведь у нас не заводские условия, закладка органики в течение сезона ведется в спешке и на глаз. Результат зависит от исходного материала и от времени выдержки каждой емкости. И все равно все получившееся годится на подкормки и удобрение и на дальнейшее компостирование.
Вниманию картофелеводов и томатоводов! Способ пропускать кухонные отходы через жидкую ферментацию дает нам возможность более безопасно отправлять на огород сырые картофельные очистки.
Ведь на них могут быть споры фитофторы или парши. В условиях интенсивного брожения они гибнут за 2-3 дня. Даже простое вымачивание в растворе удобрения обеззараживает картофельные и помидорные очистки.
Не думайте, что ферментация — это какой-то новый современный метод. Еще в советское время колхозы закатывали тракторами горы высотой, с двухэтажный дом накошенной осенью зеленой травы для получения силоса — ферментированного зимнего корма скоту.
Способы ферментации
В природе органические вещества, упавшие на поверхность почвы, разлагаются в присутствии большого количества воздуха и существуют естественные способы ферментации, которые мы сейчас рассмотрим.. Их разлагают аэробные микроорганизмы, то есть микробы, которым необходим кислород. Эти же микробы работают в нашей накопительной компостной куче. Если она рыхлая, тем легче и быстрее распадаются очистки и волокна травы. Без воздуха распад останавливается, поэтому в высоких штабелях компост часто оказывается, лучше всего разложен по краям, нежели в слежавшейся глубине. Хуже всего, если на дне компостной ямы стоит вода, тогда намокает, слеживается и перестает разлагаться вся нижняя часть кучи.
Как обстоит дело в пластиковых контейнерах? Чем меньше размеры пластикового компостера, тем сложнее уберечь его от «удушья», от недостатка воздуха. В маленьком пластиковом контейнере слежавшийся и намокший субстрат может целиком «испортиться».
Далеко не столько «правильные» стенки обеспечивают дыхание компоста, сколько дренаж.
>На примере домашнего компостера можно видеть, что в устройстве каждого накопителя органических материалов, важное значение имеет дренаж.
Дренаж позволяет нарушить одно из основных мероприятий компостирования: он позволяет не перемешивать зреющий компост. Для занятого садовода это избавление от лишней операции важно. Обычно компост рекомендуется время от времени (скажем, раз в месяц) перелопачивать вилами для равномерного распределения материала и насыщения его воздухом по всей толще. Периодическое перелопачивание не дает ему слеживаться и держит в активном состоянии. Дренаж же освобождает нас от этой трудоемкой операции, хотя она будет и не лишней.
В садовых пластиковых компостерах его роль выполняет сепараторная решетка, если она предусмотрена конструкцией. В невысоком садовом компостном ящике из досок (высотой до 20-30 см) дренаж вообще можно не делать, так как его роль играет сама земля, впитывающая излишки воды.
В более высоких компостных ящиках, кучах и буртах дренажом служат обычно ветки, жесткие стебли травянистых растений (подсолнечник, рудбекия, дельфиниум и т.п.) или слой песка. Ветки предпочтительнее, так как они гарантируют проникновение воздуха под компост и его общее дыхание.
Как сделать ферментацию?
Слой веток накидывают на дно ящика с таким расчетом, чтобы при осадке под тяжестью компоста слой веток остался не менее 20 см, тогда компостная куча может быть высотой и в 1-2 м. Ветки не обязательно резать секатором. Для более экономного использования их укладывают крест-накрест.
Хороший дренаж — из дерна, уложенного в 2-3 слоя. На дне компоста в нем погибнут за сезон все корневища, и он превратится в высокопитательный грунт, который уже осенью можно будет применять для удобрения грядок.
