Смородина: описание и технология выращивания

Смородина (как красная, так и черная), – популярный в российских садах представитель семейства Крыжовниковые. В культуре выращивается только два этих вида. Причем именно красный (ribrum) является номенклатурным типом, на котором основана вся классификация данной культуры. Всего же в природном ареале обитания насчитывается порядка двух сотен разновидностей данных растений, но только около 50 % из них имеют съедобные ягоды.

Смородину с кремовыми и белыми ягодами называют белой, но никаких других морфологических и биологических отличий ее от красной смородины нет, поэтому под общим названием «красная смородина» подразумеваются все остальные белоплодные, розовоплодные сорта этой культуры.

Ознакомьтесь с фото и описанием красной и черной смородины и узнайте об агротехнике возделывания этой культуры.


Черная смородина: фото и описание

Черная смородина — многолетний кустарник высотой 1,5—2 м. Надземная часть куста представлена разновозрастными ветвями от 1 до 6—7 и более лет. Продолжительность жизни куста достигает 20—25 лет. На корнях черной смородины не формируются придаточные почки, способные давать стеблевую поросль. Корневая система у нее мочковатая, залегает в основном в верхнем 0,4—0,5-метровом слое почвы и на 0,5—0,6 м от центра куста.

Побеги, растущие от земли из почек той стеблевой части, которая была заглублена в почву при посадке смородины, называются нулевыми побегами, или побегами замещения. Они являются основой будущих ветвей. При описании черной смородины различают три вида почек: вегетативные (ростовые), вегетативно-генеративные (смешанные) и генеративные (цветковые). У сортов Европейского подвида черной смородины почки на нулевых побегах только вегетативные, что и обусловливает их вступление в плодоношение не ранее чем на 3-й год. У этой группы сортов (Крупноплодная, Лия плодородная, Лакстона черная, Кент) урожай в основном сосредоточен на 3—6-летних ветвях. У скороплодных сортов, произошедших от смородины Дикуши (дальневосточный вид дикорастущей смородины) и Сибирского подвида черной смородины на прикорневых побегах имеется до 50% вегетативно-генеративных почек. Поэтому начинают плодоносить такие сорта уже на второй год после посадки (Сеянец Голубки, Наследница, Детекосельская, Память Вавилова, Загадка, Бен Ломод).

На нулевых побегах на следующий год из почек появляются ответвления: короткие — вверху и более сильные — в нижней части. На ответвлениях первого порядка образуются ответвления второго, третьего, четвертого порядков, что определяет возраст ветвей. Большую продолжительность жизни имеют ответвления, появившиеся в нижней зоне ветвей. В 4—5-летнем возрасте кустов происходит естественное омолаживание за счет усиления роста прикорневых побегов.

Плодовые образования представляют собой укороченные веточки (плодушки), на которых располагаются как листовые (вегетативные), так и плодовые (цветочные) почки. Плодушки живут два-три года, после двух-трех плодоношений они отмирают.

У смородины имеется очень большое количество спящих и придаточных почек, которые при определенных условиях прорастают. Спящие почки закладываются на побегах ранней весной и поэтому всегда находятся у основания его, ростовые же закладываются во второй половине лета. Если из спящих почек вырастают слабые побеги, то из ростовых — мощные.

Важная особенность в характеристике черной смородины – способность закладывать цветковые и вегетативно-цветковые почки во второй половине лета.

Черная смородина относится к растениям, рано начинающим вегетацию — при температуре 2 — 6° С. Цветение начинается при 11 —14° С и длится 12 — 15 дней в зависимости от погодных условий.

Вследствие раннего цветения и часто наблюдающихся неблагоприятных погодных условий для лёта насекомых-опылителей самоплодность (способность опыляться собственной пыльцой) сорта является одним из решающих факторов, гарантирующих получение ежегодных урожаев. В условиях Среднего Поволжья случается также, что и чрезмерная воздушная засуха в период цветения препятствует нормальному опылению.

Сорт считается самоплодным, если при естественном самоопылении он завязывает более 20% ягод от общего количества цветов. Высокосамоплодные сорта характеризуются 50—70% степенью завязываемости. При благо приятных условиях цветения (теплой безветренной погоде) дополнительным к самоопылению является и перекрестное опыление, повышающее процент завязывания ягод и в конечном счете и урожай. Поэтому наличие на участке нескольких одновременно цветущих (взаимо-опыляющихся) сортов и привлечение пчел — целесообразно, хотя цветки черной смородины привлекают их меньше, чем другие ягодные и прочие культуры, вследствие небольшого содержания сладкого нектара в их цветках.

Для роста и развития черной смородины оптимальной температурой считается 18—20° С. Смородина — морозостойкая культура (переносит суровые зимы в — 30…— 40° С), но плохо переносит засуху. Черная смородина требовательна к влажности почвы и воздуха. Полые воды и кратковременное затопление она переносит хорошо. Однако постоянный избыток влаги, нарушающий аэрацию почвы, вреден смородине. Хорошие урожаи смородина дает на рыхлых питательных почвах. На бедных почвах она растет и плодоносит плохо.

Далее представлено фото и описание сортов черной смородины, наиболее популярных у садоводов.

Самые лучшие сорта черной смородины: фото, характеристика и описание

Память Мичурина. Сорт выведен в ЦГЛ им. И. В. Мичурина. Урожайный, среднераннего срока созревания. Самоплодность сорта хорошая. Ягоды средние, приятного вкуса, с кожицей средней плотности. Созревание их одновременное. Отрыв ягод сухой. В жаркую погоду они могут осыпаться. Куст слабораскидистый, среднерослый. Основная характеристика этого сорта черной смородины – устойчивость к мучнистой росе низкая. Из-за широкого распространения этой болезни в последнее десятилетие урожайность сорта резко снизилась.

Крупноплодная. Выведен Сергеевой К. Д. Срок созревания среднепоздний. Урожайный, крупноплодный, высоковитаминный сорт. Самоплодность средняя. Ягоды приятного сладко-кислого вкуса, пригодны для употребления в свежем виде и для переработки. При описании этого сорта черной смородины стоит отметить неодновременное созревание урожая. Созревание их неодновременное. Отрыв ягод сухой. В сухую погоду они при созревании незначительно осыпаются. Кусты сильнорослые, слабо раскидистые. Мучнистой росой поражается в средней степени. К антракнозу относительно устойчив. Районированный сортимент в настоящее время заменяется новыми перспективными сортами.

Загадка. Это один из самых лучших сортов черной смородины, отличающийся повышенной устойчивостью к мучнистой росе, урожайностью и крупными ягодами с плотной кожицей и сухим их отрывом.

Детскосельская. Высокосамоплодный, урожайный сорт черной смородины с крупными ягодами десертного вкуса и высокой устойчивостью к мучнистой росе.

Память Вавилова. Высокосамоплодный урожайный, десертный сорт. Мучнистой росой поражается в средней степени.

Фертоди-1. Один из лучших сортов черной смородины, характеризующийся высокой самоплодностью, хорошей урожайностью и устойчивостью к мучнистой росе.

Бен Ломонд, выделяющийся высокой самоплодностью и урожайностью, крупными ягодами с плотной кожицей и сухим их отрывом. Срок созревания — среднепоздний. Описанные выше перспективные сорта имеют среднеранние сроки созревания.

Ниже вы сможете ознакомиться с характеристикой красной смородины.


Описание красной смородины

Красная смородина по своей биологии во многом схожа с черной. Скелетные ветви более долговечны, чем у черной, так как плодушки живут дольше, оставаясь продуктивными до 3—5 лет. Семи-восьмилетние ветви способны давать урожай. Почки на побегах простые (ростовые или вегетативные), цветковые или генеративные (закладывающие зачатки цветков), смешанные, то есть формирующие и побеги с, листьями и цветки. Смешанные почки располагаются на сильных приростах. На коротких приростах формируются простые цветковые почки. Цветковые кисти на одногодичных ветвях образуются одиночные, а на двухлетней древесине — групповые, особенно на границах однолетних и двухлетних ветвей. Группы цветковых почек располагаются на концах приростов, поэтому у этой культуры укорачивать ветви нельзя.

При описании красной смородины особо стоит отметить, что основная нагрузка урожаем с наиболее качественными ягодами приходится на двух-трехлетние ветви.

Прикорневых побегов красная смородина дает гораздо больше черной, ввиду чего кусты часто самозагущаются. Это обстоятельство следует учитывать при формировании и обрезке. Красная смородина достаточно зимостойка. Она требовательна к хорошей освещенности, затенение переносит плохо. Красная смородина лучше черной переносит недостаток влаги в почве и воздухе, но при сильной засухе урожай и приросты значительно снижаются.

Теперь ознакомьтесь с фото и описанием сортов красной смородины, рекомендованных для выращивания в средней полосе.

Характеристика лучших сортов красной смородины: фото и описание

Красный крест. Этот сорт красной смородины выведен в США в начале XX столетия и нашел широкое распространение во многих странах мира. Срок созревания средний. Высокосамоплодный, высокоурожайный. Ягоды среднекрупные, красные, сладко-кислые. Куст среднерослый, раскидистый. Относительно устойчив к мучнистой росе. Антракнозом поражается в средней степени. Относительно зимостойкий и засухоустойчивый.

Версальная белая. Сорт получен в 80-х гг. прошлого столетия во Франции. За свою сравнительную зимостойкость, урожайность, приятный вкус ягод нашел широкое распространение как за рубежом, так и в нашей стране. Срок созревания средний. Ягоды мелкие и средние, округлые, светло-желтые, кисло-сладкие. При описание сорта красной смородины важно отметить его высокую устойчивость к мучнистой росе. Антракнозом поражается в средней степени, а в отдельные годы — сильно. Относительно засухоустойчив.

Наряду с районированными сортами имеются новые перспективные, превосходящие старые сорта по урожайности, крупноплодности, качеству ягод и устойчивости к болезням.

Также к лучшим сортам смородины, отличающимся высокой урожайностью, крупноплодностью, относительной устойчивостью к мучнистой росе и антракнозу, относятся:

  • Первенец — сорт зарубежной селекции раннего срока созревания, имеющий красные ягоды;
  • Ранняя сладкая (она же Розовая превосходная) – новый отечественный сорт, который отличается высокой урожайностью, крупноплодностью, хорошей укореняемостью при размножении одревесневшими черенками.

Посмотрите фото сортов красной смородины, культивируемых на приусадебных участках в условиях российского климата:

Как выбрать место для посадки и ухода за смородиной в открытом грунте (с фото и видео)

При выборе места для посадки смородины нужно иметь в виду их биологические особенности. Черная смородина — культура влаголюбивая. Поэтому для нее лучше отводить преимущественно пониженные увлажненные места — ровные или пологие северные, северо-западные и западные склоны с хорошей защитой от ветра. Однако очень низкие, заболоченные участки с грунтовой водой ближе 1 м от поверхности почвы непригодны.

Обратите внимание на фото – для посадки и ухода за красной смородиной нужно выбирать несколько возвышенное, лучше освещенное место, так как эти кусты более засухоустойчивы по сравнению с черной смородиной:

Лучшими почвами для смородины являются достаточно плодородные, выщелоченные от солей и карбонатов; по механическому составу для черной смородины тяжело- и среднесуглинистые, красной смородины— суглинистые. Легкие почвы (легкосуглинистые и супесчаные) лучше переносит красная смородина, тяжелые глинистые — черная смородина. Черная смородина совершенно не мирится с карбонатностью почвы. Песчаные, засоленные, заболоченные, а также неразвитые щебневатые почвы непригодны.

Перед тем как выбрать место для посадки смородины, выровняйте участок, чтобы не было впадин, ям и борозд. Выровненная площадь необходима в дальнейшем при поливах растений. После планировки проводят вспашку на глубину 35 см или перекопку на полный штык лопаты. При этом необходимо тщательно удалить (выбрать) с участка корневища многолетних сорняков (пырей, полевой вьюнок-березка, осот и др.). При сильной засоренности почвы многолетними сорняками перекопку проводят дважды или более раз, чтобы полностью очистить почву до посадки, так как в последующем уничтожить эти сорняки почти невозможно, особенно в кустах. Лучше такую засоренную почву предварительно на один год занять овощными культурами или содержать в виде пара с многократной его обработкой в течение лета. Во время окончательной перекопки (вспашки) вносят навоз (или перегной, компост) 600— 800 кг, суперфосфат 4—5 кг и калийных удобрений 2—3 кг из расчета на 100 м2. Подготовку участка для осенней посадки (первая половина октября) и выкопку ямок проводят за 2
—3 недели до посадки, чтобы почва могла осесть. Для весенней посадки ямки готовят с осени.

Ямы для посадки и уход за смородиной у открытом грунте копают размером 40×40 см и глубиной 30—35 см. Затем ямы засыпают примерно на 3/4 хорошей плодородной почвой, предварительно перемешанной с удобрениями. На каждую посадочную яму вносят в смеси с почвой следующее количество удобрений: перегной (или компост, торф)— 1—2 ведра, суперфосфат 150—200 г, калий сернокислый -40—50 г или калий хлористый — 20—25 г.

Подготовка места для посадки и ухода за смородиной демонстрируется на этом видео:

Далее вы узнаете, как правильно сажать смородину на приусадебном участке.

Агротехника выращивания смородины: как правильно сажать кусты (с видео)

Соблюдая правильную агротехнику выращивания смородины, размещать кусты лучше не по граням садового участка, а в отдельном месте.

Наиболее распространенным способом посадки является рядовой, с расстоянием между рядами 3—2,5 м (в производственных посадках) и 2 м (в индивидуальных садах); в рядах 1 —1,25 м для сортов черной смородины с компактной формой куста (Память Мичурина, Загадка) и 1,5 м — с раскидистой (Детскосельская, Сеянец Голубки, Фертоди-1), а также для красной смородины.

Большинство сортов смородины самоплодны. Однако в целях обеспечения перекрестного опыления, которое, несомненно способствует значительному повышению урожайности, лучше высаживать на участке 2—3 взаимоопыляемых сорта, размещая их отдельными рядами.

Перед тем как сажать смородину, нужно определиться со сроками. Кусты можно высаживать осенью и весной, но наиболее благоприятный срок посадки — осенней. Весной у этих культур очень быстро распускаются почки и благоприятный для посадки период короток. Осенью посадку проводят за 2 — 3 недели до наступления устойчивых морозов (в первой половине октября). При осенней посадке почва к весне хорошо оседает и уплотняется вокруг корней, растения рано весной сразу трогаются в рост и хорошо приживаются. Если смородину приходится сажать весной, то посадочный материал прикапывают на зиму и для предохранения почек от распускания до времени посадки прикопанные саженцы притеняют. Весной посадку проводят рано, как только позволит почва, по возможности не допуская распускания почек у посадочного материала.

Перед посадкой во время ухода за саженцами смородины обрезают до здорового места надломленные, больные, подсушенные корни. Укорачивают надземную часть саженцев до 15—20 см, с расчетом, чтобы он был посажен глубже на 6 — 10 см, чем рос в питомнике, и при этом после посадки над поверхностью почвы оставалось бы на каждом побеге по 2 — 3 почки. Кусты сажают наклонно, примерно на 45° к поверхности почвы. Это необходимо для того, чтобы побеги можно было легко разложить веерообразно. Такая технология выращивания смородины и заглубленная посадка способствует образованию дополнительных корешков на основании скелетных ветвей, получению более широкого основания куста со свободно расположенными основными ветками и возобновлению побегов из подземных почек заглубленной части стебля и корневой шейки. Кроме того, глубокая посадка предохраняет корни от высыхания. После посадки делают лунку и поливают примерно по ведру на куст.

Для сохранения влаги, а, следовательно, лучшей приживаемости, почву около кустов мульчируют перегноем или торфом, а при отсутствии таковых присыпают лунку сухим песком или почвой, чтобы после полива не образовалась корка. Во время устойчивой сухой погоды осенью полив саженцев повторяют. При весенней посадке проводят 4— 5-кратный полив.

Посаженные осенью растения окучивают на зиму землей.

На этом видео показано, как сажать смородину на участке:

Способ вегетативного размножения смородины черенками (с видео)

Существует три способа вегетативного размножения смородины — одревесневшими и зелеными черенками, отводками (горизонтальными и вертикальными) и делением кустов. Семенами размножают только с целью выведения новых сортов.

Перед тем как размножить смородину, необходимо отобрать высокоурожайные, зимостойкие, здоровые маточные кусты, то есть не пораженные вредителями и болезнями и устойчивые к ним.

Далее рассмотрены наиболее распространенные, а также наиболее доступные способы вегетативного размножения смородины в условиях приусадебного садового участка.

Для размножения смородины одревесневшими черенками берут хорошо вызревшие и достаточной длины (более 30 см) однолетние побеги с плодоносящих кустов.

Перед тем как размножить куст смородины, побеги на черенки нужно срезать осенью: красного вида— в первой половине сентября, а черного — в начале октября. К этому времени однолетние побеги успевают вызреть, а в пазухах листьев сформироваться почки.

Сначала с кустов срезают побеги целиком, потому их острым ножом разрезают на части длиной примерно по 20 см, листья обрывают. Лучшие черенки с хорошо развитыми почками получаются из средней части побега. На верхушках побегов и в нижней части их обычно почки недостаточно развиты. Такие черенки, а также толщиной менее 5—6 мм (тоньше карандаша) — мало пригодны. Нарезанные черенки лучше сразу же посадить в заранее подготовленную почву. Почва должна быть удобрена и глубоко обработана. Черенки сажают наклонно, примерно на 45° к поверхности почвы на расстоянии в ряду не ближе 10 см, а между рядками 20—25 см, так, чтобы удобно было рыхлить междурядья. Над поверхностью почвы оставляют 2 почки, причем одна из них должна находиться на уровне почвы. Землю вокруг черенков плотно обжимают, чтобы она прилегала к ним и не имела пустот, хорошо поливают и мульчируют перегноем. В сухую солнечную погоду посаженные черенки притеняют. Для хорошего и быстрого укоренения и развития черенков почву около них содержат всегда влажной и рыхлой. Это особенно важно в первое время после посадки и весной. При хорошем уходе в первый год из черенков вырастают 2—3 побега. На следующий год рано весной эти побеги обрезают, оставляя их длиной 10—15 см, и уже к осени (на второй год роста после посадки) саженцы готовы для высадки на постоянное место как двухлетние. Если посаженные черенки хорошо развивались и имеют достаточно развитую корневую систему, то на постоянное место можно сажать однолетние саженцы.

Черенки лучше сажать осенью. Но если по каким-то причинам посадка при размножении и уходе за смородиной переносится на весну, то заготавливать черенки лучше с осени и до весны хранить в прохладном подвале во влажном песке или под снегом. Можно нарезать побеги для черенков и в конце марта. Сажать черенки весной нужно рано, как только оттает почва. Красную и белую смородину, о чем говорилось выше, лучше сажать ранней осенью.

Посмотрите, как производится размножение смородины черенками на этом видео:

Как размножить кусты смородины отводками (с видео)

Горизонтальными отводками хорошо размножаются красная и белая смородина. При этом от одного побега за 1 — 2 года можно получить 3—5 и более качественных саженцев.

Для получения саженцев данным способом у куста ранней весной (до распускания почек) пригибают однолетние побеги и хорошо развитые одно- двухлетние ветви. Укладывают их в канавки глубиной 5—6 см и пришпиливают плотно к земле деревянными или металлическими крючками. Перед укладкой побегов (ветвей) почву удобряют и взрыхляют. Чтобы усилить рост побегов из боковых почек, верхушку побега перед укладкой укорачивают на 7—10 см.

В процессе того как сажать кусты смородины отводками, канавки не следует засыпать землей, их оставляют открытыми до появления вертикально растущих побегов. Время от времени канавки увлажняют. Когда молодые побеги, достигнут длины примерно 10 см, их окучивают наполовину рыхлой землей с перегноем. Чтобы размножить смородину отводками правильно, как советую опытные садоводы, через 2—3 недели, когда побеги снова подрастут, окучивание повторяют еще на высоту 8—10 см. Окучивание проводят влажной почвой, поэтому его выполняют после дождя или почву предварительно поливают.

В течение лета почву при посадке и уходе в открытом грунте около маточных кустов и отводков содержат в рыхлом и влажном состоянии, чистой от сорняков. Для сохранения влаги после полива почву мульчируют. В середине сентября, когда заканчивается рост побегов, пригнутые побеги для отводков отрезают от куста у основания ветви секатором. Выкопанную ветвь разрезают на части по числу укоренившихся отводков, затем их сортируют. Хорошо развитые растения отбирают для посадки на постоянное место. У слабо развитых укорачивают корни и побеги, затем их высаживают в школку на второй год для доращивания с расстоянием между растениями 20—25 см, наклонно к поверхности и несколько глубже, чем они росли.

Посмотрите видео, как размножить смородину горизонтальными отводками:

Ниже описано, как ухаживать за смородиной весной и осенью.

Как ухаживать за кустами смородины весной и осенью (с видео)

Чтобы ухаживать за кустами смородины правильно, как показывает практика, главное внимание при обработке почвы должно уделяться максимальному сохранению влаги и проникновению в неё воздуха. Необходимо постоянно содержать грунт, и особенно его верхний слой, в рыхлом состоянии. В течение весны, лета и осени, после того как почва подсохнет после таяния снега, ее периодически рыхлят, особенно после дождя и полива. Своевременное рыхление заменяет во многом поливы. В этих же целях проводят осеннюю перекопку междурядий и пространства между кустами в рядах. Эту работу лучше выполнять после окончания листопада и обрезки кустов, но до наступления устойчивых осенних дождей.

Осенняя перекопка почвы особенно требуется на тяжелых почвах и почвах, содержащих много ила (пойменные заливные почвы), сильно уплотняющихся. Если почвы легкие и достаточно рыхлые, то можно ограничиться неглубоким рыхлением около кустов. Под кроной куста корни размещаются неглубоко. Поэтому, чтобы не повредить их, почву обрабатывают не глубже 6—8 см, за пределами кроны допустимо более глубокое рыхление или перекопка — до 10—15 см. Рыхление почвы в течение лета и перекопка поздно осенью способствуют борьбе с вредителями, перезимовка и развитие которых происходят в почве (галлицы, огневки, пилильщики и др.). Рыхлят почву садовыми вилами с плоскими зубьями, мотыгой, граблями, ручным рыхлителем трех- пятизубковым, а иногда просто лопатой — в зависимости от состояния почвы и удобства работы.

При всякой перекопке в какой-то степени повреждаются корни растений, что нежелательно, но и уплотнение, особенно тяжелых почв, а следовательно, и недостаток в почве воздуха тоже отрицательно сказывается на растениях. Поэтому некоторые садоводы-любители почву в рядах и даже в междурядьях не перекапывают, а применяют мульчирование толстым слоем (до 10 см) навозом, перегноем или другим рыхлым материалом, не содержащим вредных веществ для ягодников (листьями, растительными остатками).

В процессе того как ухаживать за смородиной, необходимо выполнять мульчирование почвы. Этот агротехнический прием способствует сохранению влаги в почве. Оно заменяет неоднократное рыхление почвы, а отчасти и поливы насаждений, что очень важно в условиях засушливых регионов. Кроме этого, мульча препятствует прорастанию семян многих сорняков, а также промерзанию почвы в малоснежные зимы. Толстый слой мульчи уменьшает степень уплотнения почвы в междурядьях и около кустов в рядах.

На видео «Выращивание смородины» показаны все основные агроприемы:

При хорошей предпосадочной заправке почвы смородина в первые 4 — 5 лет обычно не нуждаются во внесении фосфорно-калийных удобрений. В этот период, начиная с третьего года, вносят только азотные удобрения, преимущественно в один срок — ранней весной под первое рыхление почвы из расчета 20—30 г аммиачной селитры или 15—20 г мочевины на 1 м2.

Смородина — отзывчивая на удобрения культура. Плодоносящие насаждения их постоянно нуждаются в регулярном внесении органических удобрений (раз в 3 года по 6—8 кг на 1 м2). Из минеральных смородина особенно отзывчива на фосфорные удобрения, но эта культура нуждается в сбалансированном питании и другими элементами. А как ухаживать за смородиной на участке осенью? Под осеннюю перекопку почвы на смородине ежегодно вносят суперфосфат по 20—25 г и калийные удобрения по 15— 20 г на 1 м2, отдавая предпочтение из них сульфату калия.

Вместо указанных удобрений можно внести комплексные удобрения (нитроаммофоску, аммофоску и т. д.) примерно в тех же дозах. Азотные удобрения в годы с умеренным урожаем вносят в один срок: ранней весной из расчета 20—30 г аммиачной селитры или 15— 20 г мочевины на 1 м2, а в годы с высоким урожаем в два: весной и в период формирования завязей — в первой половине июня. В этот период хорошие результаты дает подкормка коровяком, птичьим пометом с одновременным поливом.

Посмотреть, как ухаживать за смородиной, можно на этом видео:

Следующий раздел статьи посвящен тому, как правильно делать обрезку смородины и формировать кусты.

Правильный полив кустов черной и красной смородины

Черная смородина более других ягодных кустарников предъявляет повышенные требования к влажности почвы и воздуха. В естественных условиях дикорастущие формы смородины произрастают по берегам рек, на пониженных увлажненных местах и т. п. Она может расти и обильно плодоносить на участках, где капиллярное поднятие влаги от грунтовых вод достигает корневой системы. Однако это наблюдается не всегда, а при сочетании определенных условий. Грунтовая вода должна быть проточной, пресной или слабоминерализованной (солей не более 0,5—0,6 г/л). Черная смородина плохо переносит не только вредные щелочные и нейтральные соли, но и гидрокарбонаты кальция, которые могут содержаться в грунтовой или поливной воде.

Красная смородина, в отличие от черной, более устойчива к недостатку почвенной влаги и менее болезненно переносит повышенную сухость воздуха. Сроки полива кустов смородины, как и у других культур, устанавливаются по состоянию влажности почвы в увязке с фенофазами. Большая потребность во влаге у смородины наблюдается в период роста побегов, формирования и налива ягод. Рост побегов в нормальные по увлажнению годы обычно происходит при достаточной обеспеченности влагой, а к моменту формирования ягод запасы влаги истощаются. Отсутствие правильного полива смородины в этот период сильно снижает урожай. Ягоды образуются мелкие, сухие, с плотной кожицей и небольшим количеством мякоти, то есть низких товарных качеств. Недостаток влаги во вторую половину вегетации отрицательно сказывается на закладке цветочных почек, накоплении пластических веществ, росте и плодоношении растений в следующем году. В средние по увлажнению годы черной и красной смородине требуется 4—5 поливов: в период формирования завязей (июнь — 1 полив), налива и созревания ягод (июль— 2 полива), после сбора урожая (август) и в сентябре. Основная масса корней смородины залегает до глубины 40— 45 см. Почву при поливе красной и черной смородины промачивают до глубины 50 см. Норма полива 400—500 м3/га, или 4—5 ведер на 1 м2. Лучший способ полива — дождевание. Применяют также полив по бороздам.

Как правильно делать обрезку и формирование смородины (с видео)

Кусты черной, красной и белой смородины могут жить и давать плоды в благоприятных условиях до 20 лет и более. Эти благоприятные условия создаются хорошим уходом за растениями, о чем говорилось выше, в том числе правильной и регулярной обрезкой, своевременной заменой устаревших ветвей молодыми, более продуктивными. С этой целью с момента посадки и в течение 4—5 лет с помощью обрезки формируется куст с ветками разных возрастов.

В последующие годы обрезкой кустов смородины поддерживают это сформированное соотношение ветвей разного возраста, удаляя устаревшие и малопродуктивные и оставляя молодые наиболее сильные и хорошо размещенные в кусте, так называемые побеги замещения (нулевые побеги). Обрезка способствует не только более усиленному росту прикорневых побегов из подземной части куста (нулевых побегов), но и усиливает образование мощных боковых разветвлений, а это значит — увеличивает поверхность плодоношения. Обрезкой также предупреждается загущение куста, улучшаются условия освещения всех его частей, что положительно влияет на размер и качество ягод и на урожайность куста в целом.

Во время посадки черной смородины у саженца укорачивают (обрезают) каждую веточку надземной части, оставляя 2—4 сильные почки. У сильных двухлетних саженцев можно оставлять на ветках и больше почек. Чем слабее саженец, тем меньше нужно оставлять почек на обрезанной ветке, то есть укорачивать ее следует сильнее. Это делается для того, чтобы восстановить нарушенное равновесие между корневой и надземной частями растения, побудить к прорастанию большее количество побегов из подземной части куста и усилить их рост. К концу первого года роста куст должен иметь 5—6 однолетних побегов.

В последующие 3—4 года осенью, после того как опадут листья (октябрь месяц), или рано весной следующего года оставляют но 3—4 выросших из почвы наиболее сильных пулевых побега в наиболее удобных местах куста. Для правильной обрезки смородины остальные нулевые побеги удаляют целиком. Рекомендуется осенью первого и второго года роста куста у черной смородины однолетние ветки (нулевые побеги), а также однолетние приросты на двухлетних скелетных ветках укорачивать примерно на ‘/з годового прироста. Если куст рос слабо, то и у трехлетнего куста укорачивают однолетние приросты на всех ветках, так как они часто бывают плохо вызревшими. Эта операция нужна также для лучшего ветвления скелетных веток в кусте.

Итак, к пятому году куст черной смородины сформирован. В нем должно быть по 3—4 ветки разных возрастов, а всего 14—18 скелетных веток.

Обрезка и формирование красной и белой смородины почти ничем не отличается от формирования кустов черной смородины. Только у них ежегодно рекомендуется оставлять не более 2—3 побегов замещения. Формирование кустов у этих культур обычно растягивается на 6 — 7 лет и в кустах к концу этого срока должно быть 15—20 скелетных веток.

Скелетные ветки и плодовые почки красной и белой смородины более долговечны, поэтому замену (вырезку) устаревших веток начинают в более позднем возрасте, то есть с 7—8-го года их роста. Нулевые побеги у красной и белой смородины укорачивают гораздо слабее, чем у черной смородины, и главным образом в тех случаях, если не вызрели верхушки побегов и на них слабые почки или побеги ослаблены вредителями (тля) или болезнями (мучнистая роса). Однолетние приросты двухлетних и старшего возраста ветвей укорачивать нельзя, в связи с тем, что большинство плодовых почек у этих культур формируется вблизи верхушки годовых приростов и в случаях их подрезки будет сильно снижен урожай.

В остальном существенных различий в обрезке красной и белой смородины, в сравнении с черной смородиной нет. Следовательно, начиная с 5—6-го года у черной, красной и белой смородины удаляют устаревшие скелетные ветки как утратившие свою продуктивность. Концевые приросты разветвлений таких веток обычно меньше 10—15 см. Они тонкие, хилые, со слабыми почками. На них перестают образовываться новые плодовые веточки и почки; старые же в большинстве отмирают. Таким образом, плодоношение устаревших ветвей значительно снижается, они просто усыхают. Старые ветки обычно имеют более темный цвет коры. Взамен вырезанных 2—3 устаревших ветвей у этих культур оставляют столько же наиболее сильных и удобно расположенных побегов замещения (нулевых побегов). Все остальные нулевые побеги удаляют.

При обрезке загущенного куста в первую очередь удаляют больные, поломанные, затем лежащие на земле и растущие внутри куста ветви. Потом вырезают наиболее слабые, имеющие мало разветвлений. Вырезают волчки, отросшие в нижних частях старых ветвей, чтобы побудить куст к образованию нулевых сильных побегов.

У оставленных старых ветвей удаляют сухие веточки и отмирающие верхушки до наиболее сильного бокового побега, чтобы усилить его рост. Если в кусте остается мало скелетных веток, и они имеют мало разветвлений, то волчки не удаляют, а сильно их укорачивают. Так же поступают и с нулевыми побегами из числа сильных. Если та или иная ветка в кусте еще не устарела, но имеет тенденцию роста слишком наклонно, то направление роста такой ветки можно изменить, обрезав ее до сильного бокового побега, растущего и направленного вверх.

После вырезки не следует оставлять пеньков, так как они являются местом зимовки и устройства гнезд для некоторых вредителей сада. На больших пеньках могут отрастать волчки, которые затрудняют рост нулевых побегов из подземных почек. Нулевые побеги наиболее ценны для образования из них новых ветвей, чем волчковые побеги.

Чтобы делать обрезку смородины как можно бережнее, нужно использовать острый и хорошо отрегулированный секатор. Удаление наиболее толстых старых веток иногда приходится производить садовой пилой-ножовкой.

Обрезку кустов проводят ежегодно осенью (конец сентября) до осенней перекопки и рыхления почвы или весной до распускания почек. При ежегодной обрезке кусты плодоносят регулярнее и выполняется она быстрее и легче и качество ягод улучшается.

На видео обрезки смородины показано, как правильно формировать кусты:




Статья прочитана 814 раз(a).
 
Еще из этой рубрики: