Морозные повреждения плодовых деревьев и их лечение

В условиях с нестабильным климатом повреждение плодовых деревьев морозами – не редкость. Чаще всего зимой страдают корни и кора фруктовых культур, нередко подмерзают плодовые почки, а при весенних заморозках повреждаются завязи. Не меньшую опасность представляют и ожоги плодовых деревьев, возникающие в феврале-марте из-за высокой солнечной активности и резких колебаний температуры.

Высокоштамбовые и сильнорастущие деревья чаще страдают от морозобоин. Морозобоины обычно появляются после влажной осени, когда рост деревьев затягивается и ткани не вызревают, а зимой случаются сильные морозы.

Морозобоины встречаются в садах у яблони и груши. Это продольные трещины на штамбе вдоль ствола или скелетных ветвей. При сильных морозах происходит разрыв тканей коры и древесины в результате неравномерного сжатия тканей. Если условия неблагоприятные, то такие повреждения ствола дерева могут оставаться в течение многих лет, ухудшая состояние растения, в результате чего снижается урожайность, при благоприятных условиях морозобоины зарастают.

Факторы, влияющие на подмерзание плодовых деревьев

Рост растений, их состояние и зимостойкость зависят от погодных условий в период вегетации. Основное значение в средней полосе имеют условия увлажнения. Недостаточное, а также неравномерное увлажнение, атмосферная засуха отрицательно влияют на ростовые процессы, фотосинтез, урожайность и зимостойкость плодовых деревьев.

На дачных участках фактор недостаточного увлажнения значительно сглаживается. Однако некоторые садоводы впадают в другую крайность — создают избыточное увлажнение. Как естественное, так и искусственное переувлажнение вредно для растений. В период вегетации деревья медленно растут, хлорозят, снижается лежкость плодов. Особенно опасно переувлажнение почвы в конце вегетационного периода, когда происходит вызревание побегов и приостанавливается деятельность камбия. В результате избыточного увлажнения в сентябре, при ранних морозах в октябре — декабре, могут подмерзнуть ткани коры и камбия в развилках, на стволе и штамбе. В суровую зиму плодовые деревья на таких участках могут вымерзнуть полностью.

Влажная теплая погода в сентябре и особенно в октябре может оказать неблагоприятное воздействие и на косточковые культуры и привести к повреждению коры деревьев. Цветочные почки продолжают свое развитие до наступления морозов и хуже зимуют. Во время продолжительной теплой осени иногда набухают почки у черной смородины и малины, что может неблагоприятно сказаться на их перезимовке.

Аналогичную отрицательную роль в зимостойкости играет избыточное азотное питание (при внесении чрезмерно высоких доз органических или минеральных удобрений). При этом усиливается и чрезмерно затягивается рост, активизируется деятельность камбия, задерживается листопад. Снижение морозостойкости в этих случаях отмечается не только у слабозимостойких, но и у устойчивых сортов. Недостаток азота, что особенно заметно на легких супесчаных почвах, также неблагоприятно отражается на росте и зимостойкости плодовых деревьев. Рост у деревьев ослаблен, листья желто-зеленые и преждевременно опадают, плоды мельчают. В неблагоприятные зимы деревья сильно подмерзают.

Для защиты плодовых деревьев зимой полезен фосфор и калий – они, как известно, повышают зимостойкость древесных растений. Внесение оптимальных доз фосфорно-калийных удобрений в зону расположения основной массы корней способствует своевременному окончанию роста побегов, прекращению камбиальной деятельности, хорошему вызреванию древесины.

Большое значение для перезимовки, особенно яблони и груши, имеет нагрузка урожаем. При чрезмерном урожае, что наблюдается у сортов с резкой периодичностью плодоношения, даже в несуровую зиму деревья могут сильно подмерзнуть.

Раннее опадение листьев у косточковых в результате коккомикоза, а также повреждение листового аппарата вредителями и болезнями также снижают зимостойкость растений. Такие деревья или отдельные ветви могут погибнуть даже в обычную зиму. Сильное загущение кроны, отсутствие регулярной обрезки ухудшают световой режим внутри кроны, снижают фотосинтез, и к весне обычно наблюдается вымерзание однолетних приростов внутри кроны, а в морозную зиму — плодовых образований, а также коры на стволе и развилках.

Наибольший ущерб садоводству приносят сильные длительные морозы, особенно в бесснежные или малоснежные зимы, а также снижение температуры воздуха ниже критической. Высокая солнечная инсоляция во второй половине зимы в сочетании с резкими колебаниями температуры воздуха приводит к возникновению повреждений коры плодовых деревьев и скелетных ветвей на освещаемой солнцем стороне, получивших название солнечных ожогов.


Повреждение корневой системы плодовых деревьев

Корневая система плодовых деревьев менее морозостойка, чем надземная часть. Степень и характер повреждения корневой системы зависят от сроков наступления критической температуры и длительности ее воздействия, величины снежного покрова. В бесснежные зимы почва глубоко промерзает и корневая система плодовых культур может погибнуть нацело, что приводит к гибели деревьев.

При снижении температуры почвы на глубине 20—24 см до —10… —12° С возможно повреждение корней, так как у большинства плодовых культур они повреждаются при этих температурах.

Наиболее морозостойкие корни у подвоев яблони Китайки, у вишни — Антипки, которые выносят температуру до — 16°С. Наименее морозоустойчивые корни лесной груши (выдерживают —9… — 10°С) и сливы. Корни сеянцев Аниса, Антоновки, Лесной яблони выносят —10… — 12°С, Краснолистной парадизки № 9 —9—11° С, новые формы вегетативно размножаемых подвоев до —14… —16° С.

При сильном повреждении корней плодовые деревья начинают вегетацию с сильным запозданием, образуют листья с мелкими пластинками светло-зеленой окраски. Такие деревья прироста не дают или образуют очень слабый прирост. Завязи осыпаются.

В первую очередь повреждаются морозами мочковатые корни. Если погибла мочка в верхнем слое почвы, а скелетные корни остались здоровыми или имеют подмерзшую древесину (на поперечном срезе древесина имеет темную окраску), то такие деревья со временем восстанавливаются, но болеют в течение нескольких лет. Особенно опасно подмерзание корней для молодых деревьев.

Подмерзание корневой системы зависит от типа почвы и агротехники. Легкие и сухие почвы промерзают сильнее, чем тяжелые и влажные, уплотненные почвы — глубже, чем рыхлые.


Поврежденные стволы деревьев: подмерзание коры и камбия

Подмерзание надземной части плодовых деревьев носит разнообразный характер. В первую очередь подмерзают невызревшие концы или целиком однолетние побеги, кольчатки и плодовые веточки. При сильных морозах подмерзает кора, древесина скелетных образований, выпадают скелетные ветви и даже вымерзает целиком надземная часть дерева до снегового покрова. Характер повреждений зависит от биологических особенностей сорта, возраста растений, продолжительности воздействия низкой температуры и сочетания метеорологических факторов в осенне-зимне-весенний период.

Часто внешние признаки того, что повреждена кора дерева, отсутствуют, и их можно определить лишь на продольных или поперечных срезах побегов или ветвей. Наиболее морозостойкими тканями являются кора и камбий, менее морозостойки ткани древесины и сердцевины.

Подмерзание коры и камбия часто происходит при позднеосенних морозах и в конце зимовки. В период наиболее сильных морозов (январь—февраль) кора и камбий оказываются наиболее морозостойкими и подмерзают в первую очередь древесина и сердцевина. У взрослых плодоносящих деревьев сердцевина представляет собой уже мертвые ткани, живые клетки располагаются на границе с древесиной и служат вместилищем запасных питательных веществ. Сердцевина, или ядро, выполняет, главным образом, механическую роль, и подмерзание этих тканей не играет существенной роли в жизни дерева. Слои древесины, прилегающие к коре, более молодые и более морозостойкие. Повреждаются морозами в первую очередь старые слои древесины. На поврежденном стволе дерева все подмерзшие ткани приобретают бурый или коричневый цвет, у груши — черный. Причем подмерзание зимой сразу определить не удается. Оно проявляется примерно через месяц. Чем сильнее повреждены ткани, тем интенсивнее окраска.

При подмерзании деревьев происходит закупорка сосудов, поэтому затрудняется подача воды и питательных веществ из корневой системы в листья. Если кора молодого дерева повреждена сильно, задерживается распускание почек, листья мельчают, хлорозят, иногда появляется млечный блеск. Прочность древесины снижается, она становится хрупкой, происходят отломы ветвей от тяжести урожая и при обработке. На корне появляется сажистый налет, а со временем поселяются сапрофитные грибы.

Подмерзание коры на стволе и ветвях происходит от двух причин. Первая связана с невызреванем — эти повреждения наблюдаются осенью и в начале зимы. Сюда относятся повреждения коры в нижней части штамба, в основаниях скелетных ветвей, на проводнике. Вторая причина — солнечные ожоги.

Подмерзание коры у корневой шейки наблюдается у молодых деревьев, а также у саженцев в прикопке. Появляются такие повреждения после теплой дождливой осени, когда снег выпадает на незамерзшую почву. Корневая система продолжает рост и подает воду в надземную часть. В результате подмерзания образуется пятно отмершей ткани у корневой шейки (в основном у зимних сортов) и трещины. К осени кора обычно отстает, оголяя древесину.

Если морозами повреждены развилки, кора деревьев отмирает с внутренней стороны ветви. Чем острее угол отхождения ветвей, тем сильнее и чаще повреждаются развилки. Даже у Аниса наблюдается повреждение развилок у ветвей, отходящих под острым углом. Связано это с более сильным и длительным ростом вертикально расположенных ветвей, продолжительной деятельностью камбия. В суровые зимы может наблюдаться кольцевое повреждение коры ветвей, особенно когда после засушливого лета устанавливается теплая влажная осень.

Солнечные ожоги плодовых деревьев

Возникают солнечные ожоги деревьев чаще всего в феврале-марте, когда устанавливается ясная морозная погода. С повышением дневных температур освещаемая солнцем сторона дерева нагревается до плюсовых значений. Чем больше диаметр ствола или ветвей, тем сильнее нагрев. В феврале нагрев может составлять +10…+ 12° С, в марте +15… +30° С. В то же время ночью температура может снижаться до -—20° С и ниже. Гибель тканей может происходить не только от мороза, но и от действия избыточного солнечного света.

При слабом повреждении солнечными ожогами у деревьев отмирают поверхностные ткани коры, в этом месте кора имеет более светлую окраску, при среднем — верхние слои коры отшелушиваются. При сильных повреждениях ожогами гибнут все ткани коры и камбий. Весной (конец апреля — начало мая) поврежденная кора приобретает более темный цвет и при надавливании кажется мягкой. В дальнейшем по мере высыхания кора кажется вдавленной и обычно на следующий год отстает от древесины.

Солнечные ожоги наблюдаются с южной и юго-западной стороны дерева на штамбе, стволе, скелетных, полускелетных ветвях и ветвях более высоких порядков в виде отдельных пятен или продольных полос. Иногда пятна располагаются вокруг плодовых веточек или пеньков от удаленных ветвей. Приходилось также наблюдать ожоги в развилках ветвей, открытых солнцу. У плодоносящих деревьев яблони штамб обычно покрыт толстым слоем пробки, и ожоги появляются на более молодых ветвях. Иногда ожог носит кольцевой характер, тогда гибнет целиком ветвь, а если кольцевой ожог на штамбе — то дерево в целом.

В результате отмирания коры древесины оголяется, растрескивается, ухудшается водоснабжение кроны. С южной стороны дерева выпадают скелетные ветви. Урожайность деревьев снижается. Особенно опасны солнечные ожоги на проводнике: нередко к 8—10 годам в результате солнечных ожогов проводник вместе с отходящими от него скелетными и полускелетными ветвями выпадает, и у дерева сохраняются только нижние скелетные ветви. Деревья в дальнейшем разламываются.

Ожогами сильно повреждаются молодые деревья в первую—вторую зиму после посадки в сад, и особенно при осенней посадке. Деревца могут вымерзнуть до уровня снега или гибнут скелетные веточки и проводник на /4 — 4/5 их длины. В первую очередь повреждаются слабые, плохо прижившиеся растения без прироста.

Имеют большое значение и сортовые особенности. Больше страдают от ожогов зимние сорта, а из летних и осенних — менее зимостойкие. Сильно повреждаются ожогами сорта яблони: Мелба, Папировка, Скрыжапель, Жигулевское, Кутузовец. Спартак и Куйбышевское повреждаются в средней степени, в ожоговые годы — в сильной. Устойчивы к ожогам: Анис алый, Коричное полосатое, Грушовка московская, Мальт Багаевский, Июльское Черненко, Штрейфлинг. Анис серый повреждается в слабой или средней степени, но отмирание коры до древесины у него не наблюдается.

Солнечные ожоги в средней полосе случаются почти ежегодно, по крайней мере 8 — 9 раз за десятилетие. Слабые повреждения исчезают в первый же год и не отражаются на росте деревьев. При сильных повреждениях образуются крупные раны на штамбе, стволе и ветвях. Наблюдения показывают, что такие раны практически не зарастают.

Жаркая весенняя погода и летние засухи усугубляют повреждения, и восстановление поврежденных деревьев происходит слабо. Наиболее сильно повреждаются ожогами деревья, растущие на бедных почвах в условиях пониженной влажности.

Подмерзание плодовых почек

Такой вид повреждений деревьев, как подмерзание плодовых почек, чаще всего случается у косточковых культур: вишни и сливы. Почти ежегодно в той или иной степени у разных сортов плодовые почки подмерзают, что ведет к неустойчивости урожаев данных пород, а при полной гибели почек — к отсутствию урожая.

Устойчивость надземной части и плодовых почек к отрицательным температурам нередко не совпадает. Так, сорт Любская имеет очень зимостойкие почки, а зимостойкость древесины в наших условиях ниже средней. Сорта сливы Грушевидная и Волжская красавица, вишни Владимирская и Растунья имеют зимостойкие деревья, но слабозимостойкие почки. У сортов, родственных степной вишне, и древесина и плодовые почки обладают высокой зимостойкостью. Такие сорта, как Маяк, Уральская рубиновая, Стандарт Урала, Кудрявка, Расплетка, Лоза бывают ежегодно с урожаем и плодоносят даже на Урале. Из обыкновенных вишен зимостойкие почки имеют сорта Любская, Десертная волжская, Плодородная Мичурина, Финаевская, Костычевская черная. Они выносят морозы до —30…—32° С. У последней высокой зимостойкостью отличается также древесина. Из слив высокую зимостойкость плодовых почек и как следствие высокую урожайность имеют сорта Искра, Память Финаева, Мирная, Жигули, Волжская синяя.

При поздних морозах в почках могут погибнуть пестики или полностью завязь, тогда цветение происходит, но плоды не завязываются. Зимостойкость плодовых почек вишни и сливы зависит от сроков их закладки и степени дифференциации. Чем раньше заложились цветковые почки, и чем дальше они продвинулись в своем развитии, тем ниже их зимостойкость. Жаркое лето, слабый прирост побегов, теплая длительная осень создают опасность вымерзания плодовых почек.

Повреждение цветков и завязей

Повреждение цветков и завязей наблюдается при заморозках в период цветения. Молодые завязи еще более чувствительны к действию мороза, чем цветки. Повреждаются чаще других раноцветущие породы. Так, абрикос в Куйбышевской области цветет раньше всех, за ним зацветают груша и слива, обычно 8—9 мая зацветает вишня. Груша и слива (раноцветущие сорта) иногда попадают под заморозки, и в цветках повреждаются пестики, так как это самая чувствительная часть цветка. Для большинства плодовых пород снижение температуры воздуха ниже —2° С вызывает повреждение цветков, а воздействие температуры —3…—4° С в течение нескольких часов может привести к их гибели. Завязавшиеся плоды повреждаются при температуре ниже —1° С и осыпаются. Частично поврежденные заморозками плоды бывают однобокими, с опробковевшими участками кожицы.

Наиболее поздноцветущей породой является яблоня, ее цветение начинается около 20 мая, и цветет она дольше. Цветки яблони могут выносить заморозки до — 3…—4° С.

Далее вы узнаете, что делать, если повреждена кора или корни дерева, а также как уберечь деревья от морозов и весенних заморозков.

Как защитить стволы деревьев от морозов зимой и уберечь от весенних заморозков

Универсального приема или средства, способного предупредить морозные повреждения и защитить деревья зимой, как показывает практика, не существует. Агротехническими приемами можно повысить зимостойкость до потенциальных возможностей сорта, а плохой агротехникой понизить зимостойкость и даже погубить растения. Зимние повреждения плодовых культур легче предупредить или ослабить, чем проводить лечение повреждений коры или корней дерева. Поэтому заботиться о том, как защитить деревья от мороза, следует при закладке дачного участка.

В первую очередь надо подбирать сорта и подвои, достаточно выносливые в местных условиях. Большое значение имеют рельеф местности и рельеф участка. Если дачный участок расположен в низине, то там будут скапливаться холодные массы воздуха, в результате чего минимальная температура на этих участках будет ниже на несколько градусов и степень подмерзания плодовых деревьев сильнее, чем на возвышенных. Весенние заморозки также будут сильнее и в более поздние сроки. Такие участки лучше занимать ягодными культурами. Чтобы спасти деревья от заморозков, как советуют опытные садоводы, нужно подбирать самые зимостойкие сорта.

При уходе за растениями необходимо добиваться интенсивного роста побегов в начале вегетации и своевременного его завершения. Побеги должны вызреть и пройти нормальную закалку.

В средней полосе зачастую бывают засушливыми июль, август или август — сентябрь. В эти периоды растения могут страдать от недостатка воды, что ухудшает подготовку их к зиме. Поэтому поливами надо создавать оптимальное увлажнение почвы. Чтобы уберечь деревья от морозов как можно надежнее, при сухой осени очень полезны влагозарядковые (подзимние) поливы. Перегруженные урожаем деревья сильнее подмерзают. Поэтому не следует затягивать съем плодов, так как деревья сильно истощаются. Чтобы деревья не перегружались, следует проводить регулярную обрезку и прореживание кроны. Осветление кроны повышает интенсивность фотосинтеза листьев внутри кроны, увеличивает накопление запасных веществ и повышает зимостойкость деревьев.

Успешной закалке, подготовке к зиме и защите от заморозков плодовых деревьев способствует высокий уровень питания. Не следует забывать, что внесение фосфорно-калийных удобрений повышает зимостойкость. Снижает морозостойкость сильная омолаживающая обрезка, поэтому такую обрезку лучше провести не сразу, а в течение двух лет.

Если вы хотите защитить дерево от заморозков как можно тщательней, не стоит удалять крупные ветви у вступающих в плодоношение и плодоносящих культур. Вокруг раны погибает кора, и может погибнуть проводник. Поэтому садоводам надо обратить самое серьезное внимание на формирование кроны в молодом возрасте. Для защиты стволов плодовых деревьев в первом ярусе не следует оставлять более 2—3 ветвей. Постоянно надо следить, чтобы конкуренты и другие ветви не угнетали проводник, так как проводник чаще всего страдает от ожогов и подмерзания коры. Своевременное прореживание кроны позволит избежать вырезки крупных ветвей у взрослых деревьев. Если все же отдельные ветви нужно удалить, то вырезку на кольцо не делают, а оставляют шип длиной 15—20 см с отходящей от него боковой веточкой.

Защита деревьев от солнечных ожогов: эффективные меры борьбы

Для защиты деревьев от солнечных ожогов применяют специальные агроприемы. Чтобы избежать этих повреждений, нужно защитить растения от солнечного перегрева.

Для этого у молодых деревьев ствол и основание ветвей обвязывают мешковиной или бумагой. Плотная бумага нарезается полосками шириной 6 — 8 см, ствол и ветви обматывают по спирали, концы закрепляются шпагатом. Снимают обвязку в мае, а при весенней побелке — раньше. Использовать полиэтиленовую пленку для этих целей вредно. Эффективной мерой борьбы с ожогами плодовых деревьев является использование плотной перфорированной пленки, которую располагают на некотором расстоянии от штамба (примерно 2 см) в виде цилиндра, углубляя нижние концы в почву.

Чтобы защитить ствол дерева от ожогов как можно тщательней, применяют побелку штамбов. Для побелки используют свежегашеную известь. Она не только отражает солнечные лучи, но и убивает личинки и яйца вредителей и возбудителей болезней. Побелку ствола и ветвей проводят поздней осенью, когда начинает замерзать почва и нет опасности смывания побелочного состава дождями, на высоту до 1,5 м. Чтобы побелка лучше держалась, к раствору извести (2 — 3 кг на ведро воды) можно добавить 200 г казеинового клея или 100 г столярного.

Испытания показали, что, несмотря на различные добавки, побелка известью плохо сохраняется на деревьях. Возобновлять ее нужно ежегодно. Гораздо лучше держится на деревьях обмазка следующим составом: на 3-4 части извести 1 часть коровяка, 1 часть глины. Обмазка хотя и не имеет чисто белый цвет, но хорошо удерживается и защищает кору от повреждений. Хорошо защищает кору от ожогов водоэмульсионная краска ВС — 511, которая сохраняется на деревьях в течение 3—4 лет.

Уменьшает повреждение коры солнечными ожогами в 1,5—3 раза такой агроприем, как бороздование коры. Проводят бороздование в конце мая — начале июня, когда активно развивается листовой аппарат. Кончиком садового ножа в вертикальном направлении делают прерывистые борозды длиной 15—18 см на расстоянии 6 — 7 см друг от друга по окружности ствола и основных сучьев с разных сторон в шахматном порядке.

Чтобы защитить дерево от морозов и ожогов, кору нельзя прорезать до древесины, ее прорезают в глубину на 1-2 мм. Через 3—4 года бороздование повторяют, располагая борозды между прежними. При бороздовании не происходит растрескивания коры, в прорези образуется молодая кора, которая более устойчива к ожогам, деревья меньше страдают от морозобоин. При поздних сроках бороздование не дает эффекта, так как рост дерева в толщину прекращается и новые ткани уже не образуются.

Далее вы узнаете, защитить дерево от морозов и спасти поврежденные культуры.

Защита стволов плодовых деревьев от заморозков и как спасти корни от мороза

Эффективным способом предупреждения повреждений коры ствола, скелетных разветвлений и развилок у деревьев ценных слабозимостойких сортов является выращивание их на морозоустойчивых скелетообразователях.

Для замазки ран не следует применять краску на минеральной олифе, нельзя обрабатывать спящие растения от вредителей минеральными маслами, которые вызывают повреждение коры. Также не следует обмазывать поврежденные места составами с салом, использовать для отпугивания грызунов нигрол, которые тоже вызывают гибель коры.

Чтобы спасти корни деревьев, как советую опытные садоводы, нужно окучить их землей перед наступлением морозов или замульчировать приствольные круги торфом, перегноем, листьями. Ранней весной при подсыхании почвы сразу проводят разокучивание.

В последние годы в области на вишневых насаждениях распространилась болезнь коккомикоз, которая вызывает преждевременное опадание листьев в конце июля — августе. Если эта болезнь есть на данном участке, то следует обрабатывать растение соответствующими химикатами, иначе раннее осыпание листьев приведет к гибели поврежденных деревьев в морозную зиму.

Ниже описано, как спасти деревья с поврежденной корой.

Что делать, если кора повреждена морозами: лечение деревьев

Уход за плодовыми деревьями, поврежденными морозами, должен быть самым тщательным. Конечный результат воздействия суровой зимы на плодовые деревья зависит от погодных условий весенне-летнего периода и регенерационной способности растений. Быстрое нарастание высоких температур весной, что почти ежегодно наблюдается в области в апреле — мае, иссушает поврежденные ткани, так как корни не успевают подавать достаточное количество воды по поврежденной древесине. Почки могут распуститься, но к середине лета, сильно поврежденные ветви засыхают. Если стоит прохладная влажная погода, то даже при сильном подмерзании деревья могут восстановиться.

Молодые деревья, не вступившие в плодоношение, как правило, меньше подмерзают и лучше восстанавливаются, чем взрослые. Ряд сортов хорошо восстанавливается после подмерзания — сюда относятся Анисы, Куйбышевское, Кутузовец.

Как вылечить дерево при повреждениях коры и корней? В первую очередь, деревья испытывают недостаток в воде и питательных веществах. Поэтому в течение лета для подмерзших растений надо создать оптимальные условия питания и водоснабжения. Ранневесеннее внесение азотных удобрений и 2 — 3 подкормки, лучше жидкими органическими удобрениями (после цветения и во время роста побегов) в рекомендуемых дозах, будут способствовать формированию листового аппарата.

Чтобы спасти поврежденные деревья как можно эффективнее, очень полезно после появления листьев провести опрыскивание раствором мочевины — 0,3—0,5%. Внесение в конце лета калийных удобрений будет способствовать лучшей перезимовке.

Для сохранения влаги почву следует содержать постоянно в рыхлом состоянии и регулярно удалять сорняки. Увлажнение почвы должно быть оптимальным на протяжении всей вегетации.

Обрезка поврежденных деревьев

В системе мероприятий по уходу за поврежденными морозами деревьями важное место занимает обрезка. Обрезка позволяет уменьшить несоответствие между количеством точек роста и числом неповрежденных проводящих сосудов. Благодаря обрезке улучшается водный режим деревьев.

Характер обрезки зависит от степени подмерзания деревьев. Если подмерзли корни, нужно уменьшить надземную часть, для чего ветви укорачивают или часть из них вырезают. Если степень подмерзания надземной части трудно определить ранней весной, обрезку проводят после пробуждения почек. При слабом пробуждении почек обрезку откладывают до следующего года.

При обмерзании периферии кроны (у плодоносящих деревьев) удаляются подмерзшие концы ветвей, ветви обрезают на 3—4-летнюю древесину на сильное боковое ответвление, а полускелетные — на 2—3-летнюю. Сильно поврежденные и погибшие ветви вырезают на кольцо. При обрезке подмерзших деревьев вишни, поскольку она сильно страдает от камедетечения, ветки на кольцо не срезают, а оставляют шип длиной 10 — 15 см.

А как можно спасти дерево с поврежденной корой, но с сохранившимся скелетом кроны? В этом случае ранней весной удаляют лишь явно подмерзшие части, а следующей весной проводится обрезка типа ополаживающей, то есть ветви сильно укорачивают до хорошо растущей здоровой ветви или побега. На многолетних ветвях внешние слои древесины и камбий должны быть здоровыми или незначительно поврежденными. Раны более 2 см зачищают и замазывают садовым варом. В дальнейшем все ветки, не образовавшие прирост после омолаживающей обрезки, вырезают на кольцо.

При больших морозных повреждениях в зоне отхождения скелетных ветвей восстановление деревьев нецелесообразно, лучше их выкорчевать или срезать на обратный рост. На пень срезают деревья, не вступившие в пору полного плодоношения, то есть не старше 7—8 лет. Так же поступают, если на штамбе имеется кольцевое повреждение коры и камбия или надземная часть погибла от уровня снега. Из культурной поросли можно сформировать новое дерево. При срезке на пень дерево спиливают на высоте 15—20 см от земли. Срез делают с небольшим наклоном, чтобы стекала дождевая вода, зачищают и замазывают садовым варом. Из спящих почек на пне вырастает несколько побегов. При достижении ими высоты 15—20 см выбирают 1—2 наиболее сильных и удачно расположенных побега, подвязывают к колышку, остальные выламывают.

Как вылечить дерево при повреждении коры

При подмерзании древесины у груши, в отличие от яблони, сосуды не закупориваются камедью, поэтому ветви с почти черной древесиной могут регенерировать. Груша отличается исключительно высокой регенерационной способностью, спящие почки у нее интенсивно пробуждаются.

Для груши при сильном обмерзании делают омолаживающую обрезку, как и для яблони.

Слива отличается высокой восстановительной способностью после подмерзания, но у ряда сортов спящие почки пробуждаются поздно, поэтому не следует торопиться с обрезкой. Крупные раны у сливы зарастают медленно, поэтому крупные ветви нельзя вырезать на кольцо, а нужно переводить на боковую ветвь с оставлением небольшого пенька с ответвлением. Концы ветвей укорачивают.

Вишня обладает слабой восстановительной способностью. Раны после обрезки плохо зарастают, и у ряда сортов, как после подмерзания, так и после обрезки, начинается сильное камедетечение.

Рано весной у подмерзших деревьев вырезают отмершие ветви и делают легкое укорачивание концов ветвей с переводом на хорошо развитую боковую ветку.

Если привитой сорт погиб полностью, можно перепривить дикую поросль, которая отрастает от корневой шейки или от корней. В 1-й год оставляют 2—3 побега, на 2-й год весной выбирают лучший, срезают его на 90—100 см для образования кроны. Пробуждающиеся почки ниже 60—70 см удаляют. В начале августа формируют крону и веточки перепрививают окулировкой или на следующий год весной черенком.

Как спасти поврежденные молодые деревья, если корневая система погибла? Можно попытаться реанимировать культуру, используя или корневую поросль, или подсадив рядом дички. Верхнюю часть побегов срезают, делают косой срез, а на штамбе обратный Т-образный надрез, куда вставляют срезанные концы однолетних побегов.

Если погибла кора до древесины вокруг корневой шейки или на штамбе налицо подмерзание кольцевого характера, делают прививку мостиком. Через каждые 4 см вставляют по одному черенку. Их может быть от 1 до 10 штук. Выше и ниже повреждения на 3—4 см делают Т-образные надрезы коры, а на однолетних побегах, взятых для прививки,— косые срезы с обоих концов. Таким же образом можно лечить крупные раны от солнечных ожогов. Если погибла кора на 4/5 окружности штамба, то рано весной делают сильную обрезку деревьев, а позже — прививку мостиком. Для лечения поврежденной коры дерева места прививок завязывают пленкой, замазывают садовым варом, а сверху закрывают плотной бумагой или толем. Однолетние побеги заготавливают с осени или весной перед распусканием почек. У взрослых деревьев края коры на дереве в местах прививок можно прибить гвоздиками.

Как можно спасти молодое дерево: чем замазать поврежденную кору

При сильном подмерзании коры или ее гибели в результате солнечных ожогов не следует торопиться с удалением отмершей коры. Под ней могут сохраниться живые клетки коры и камбия, и это может ускорить заживление ран. Если рана не затянулась, то на следующее лето удаляют отставшую сухую кору, а рану дезинфицируют 5% медным или 3% железным купоросом, а когда подсохнет, замазывают садовым варом. При отсутствии садового вара можно замазать раны смесью глины с коровяком, а сверху обвязать мешковиной.

Чем можно замазать поврежденную кору дерева? Ускоряет зарастание ран в 2 — 3 раза обработка раствором гетероауксина 0,015% или Кану 0,5% из пульверизатора с последующей замазкой садовым варом. Не следует обвязывать раны полиэтиленовой пленкой, так как в этом случае ткани не проходят закалку и могут сильно подмерзнуть. Кроме того, на молодых тканях может возникнуть ожог.

При лечении морозобоин удаляют отмершую кору (соскабливают) до здоровой ткани и замазывают садовой замазкой. Узкие глубокие морозобоины могут зарасти сами. А старые и крупные можно привить мостиком. Лучше использовать для этого дикую поросль.

Для уменьшения потерь влаги у подмерзших деревьев весной штамбы и скелетные ветви следует побелить раствором извести (2—3 кг свежегашеной извести на ведро воды).

Зная о том, как спасти деревья от морозов и ожогов, вы сможете надежно защитить ваш сад.




Статья прочитана 2832 раз(a).
 
Еще из этой рубрики: