Натуральные удобрения — это не только получение экологически чистой сельскохозяйственной продукции, но и существенная экономия бюджета. Как можно сделать удобрения в домашних условиях и каким образом их потом использовать на своем участке — рассказано в этой статье. Мы рассмотрим все возможные способы того, как сделать удобрения своими руками на основе компостной кучи и перегноя.
Цель компостирования — получить органическое удобрение. А насколько игра стоит свеч? Насколько оно питательно по сравнению с навозом? Иначе говоря, можно ли полученный в результате правильного составления и хранения компост приравнять по питательности к конскому навозу (из всех навозов конский считается самым лучшим по своим свойствам)? Это принципиальный вопрос.
Почему? В садоводческой практике как-то забывается, что изначальная цель компостирования — это сделать из разных органических остатков (кухонные отходы, сено, опилки, торф.) удобрение такое же питательное, как навоз.
Навоз как удобрение
Констатируем непреложную истину: для приусадебного участка нет ничего лучше навоза или навозного перегноя. Если участок находится рядом с фермой и разрешен доступ к залежам навоза — как свеженабросанным, так и многолетним, — то больше ничего и не нужно. Для комнатных цветов, для посадочных ям, для луковичных, картошки и томатов надо брать старый, хорошо сопревший навоз, а для капусты и огурцов — из другой кучи свежий навоз. Красота! Все прет, цветет и наливается. навоз, как удобрение для сельскохозяйственных культур, имеет преимущественное положение, поскольку в нем содержится все необходимое для активного роста и развития.
А вот когда навоза нет? За компост, в нашем понимании этого слова, в разных странах взялись садоводы городского типа в своих маленьких садиках, когда стало не хватать навоза, и потребовался его заменитель.
В коровьем навозе содержится примерно столько питательных веществ: азота — 0,5%; фосфора — 0,2%; калия — 0,5%.
Это, если, грубо говоря, исследовать «лепешку», оставленную коровой в поле. А, если говорить о подстилочном навозе, в который добавляется солома или опилки, то содержание отдельных элементов в нем может уменьшаться.
При таких с виду небольших «процентах» навоз, тем не менее, является прекрасным удобрением при внесении 1-2 ведер на квадратный метр, а под отдельные культуры или в приствольные круги его вносят и по 3 и более ведер.
В конском навозе чуток побольше питательных элементов: азота — 0,6%; фосфора — 0,3%; калия — 0,6%.
Как приготовить перегной своими руками
Рассмотрим процесс того, как сделать перегной правильно на собственном участке, что для этого нужно учесть. Если вы хотите сделать свой компост более похожим на конский навоз, то всего лишь немного посильнее обогатите его азотом, фосфором и калием. У конского навоза есть и дополнительные чисто «технические» преимущества перед коровьим навозом. Он лучше разогревается при создании теплых грядок, но большинство садоводов эти самые теплые грядки не применяют из-за сложности контроля температуры. Кроме того, конский навоз содержит меньше воды, чем коровий, — это тоже не такое уж значимое для нас преимущество. Из сказанного вытекает, что сегодня выискивать разницу между конским и коровьим навозом нет никакого смысла: они оба были бы одинаково желанным источником плодородия для нашей земли.
По правде говоря, чаще всего садовый компост содержит азота, фосфора и калия в разы больше, чем навоз! Во всяком случае, иметь в садовом компосте 1,5-2% азота за счет выплесков от случая к случаю фекалией — это типично. Точно так же, как по 2-3% фосфора и калия — за счет всыпаний золы, тоже изредка. А вообще, в разных компостах содержание азота, фосфора и калия может сильно скакать, так что сложно указать единые цифры для всех компостов. И те цифры, которые приводятся в разных книгах, приблизительны и для точных расчетов никак не подходят.
Что касается микроэлементов, то опять-таки содержание их в компосте часто выше и разнообразнее, чем в навозе. Поэтому, для того, чтобы приготовить перегной не требуется использовать дополнительные азотистые удобрения.
В вопросе доз внесения компостов на квадратный метр тоже есть доля условности. Компост можно вносить, как и навоз, по 1-3 ведра на квадратный метр, а если это обогащенный компост (скажем, фекальный или зольный), то не более чем 1 ведро на квадратный метр.
Следовательно, не только можно, но и нужно стремиться сделать компост равноценным навозу или даже питательнее его. Избавиться от «чувства неполноценности» — это важный фактор при компостировании, у садовода не должно быть ощущения, что его «продукт» при всем старании все равно недотягивает до настоящего навоза. Стремиться создать органическое удобрение, ничем не уступающее навозу, — это наша главная задача при компостировании, а не дань какой-то новомодной технологии. Для того чтобы лучше справиться с этой задачей, не лишне понять пару простых вещей.
1. Главная ценность навоза как удобрения в том, что он содержит много азота и углеродного материала. Азот способствует росту и развитию растений до предельного размера, а это — прирост урожая, который, как мы знаем, обязательно наблюдается при внесении навоза. Углеродный материал восполняет или даже подращивает содержание гумуса в почве, таким образом, закладывая плодородие на будущее. Навоз не только увеличивает урожай, но и работает на перспективу (по его фону в последующие 1-2 года можно вносить в почву, например, одну золу — и все равно будет заметен высокий урожай, все благодаря внесенным с навозом углероду и азоту, которые вошли в состав гумуса). В этом существенное отличие навоза от минеральных удобрений. И, соответственно, наш компост будет так же выгодно отличаться содержанием азота и углерода от минеральных удобрений.
В ряде случаев же у садоводов получается такой компост, что в нем почти нет азота, потому что они не заботились о его содержании. Углерод есть, а азота маловато. Такой компост получается из торфа, из опилок, из соломы, из опавших осенью листьев. Иногда — из скошенной травы: ее так долго передерживали в куче, стараясь строго соблюсти «двухгодичный цикл», что газообразные потери азота стали чрезмерными. Такой без азотный компост, конечно, хорошо разрыхлит почву, но, увы, бурного роста не вызовет.
Или — обратное, многие покупают так называемый «жидкий навоз» — раствор гуматов, — который не содержит углеродный материал (точнее, его там недостаточно, хотя раствор и имеет темную окраску: органические гуминовые вещества там есть, но разве можно сравнить содержащееся в них количество углерода с грузовиком навоза — с той «тонной навоза», которую якобы заменяет бутыль гуматов!). Ведь мало кто понимает должным образом важность углерода для почвы. Раствор гуматов благодаря высокому содержанию азота даст хороший рост и увеличение текущего урожая, но он не повысит содержания гумуса в почве. Без гумуса почва ненадежна. С гумусом же она надежна как на чернозем! Чем больше гумуса, тем чернее цвет почвы. Именно углеродный материал делает ее темной. Отсюда вывод: на худой конец пойдет и компост из прелых опилок, из соломы, из ботвы — все это превращается в темную массу, содержащую углерод. Иначе при сгорании весь углерод уходит даром, в воздух, в виде СО2.
2. Навозу, чтобы стать удобрением, достаточно просто упасть на землю. Просто «шлепнуться на землю» из коровы. Все! Вот идет корова по полю, лениво пережевывая пучок травы, и скидывает позади себя лепешки — все, навоз уже пошел в круговорот веществ в природе. Он уже в таком виде создан природой как лучшее удобрение! Никакие сложные технологии по дальнейшей вылежке навоза, по его ферментации — не обязательны. Они принципиально ничего не меняют: навоз и без них является прекрасным удобрением, и, происходи то на грядке, его стоило бы лишь присыпать землей во избежание потерь азота. До сих пор, пройдя через тысячелетия, лучшей для урожая является технология вкапывания свежего или прелого навоза: пусть неглубоко, на 5-10 см, но его нужно перемешать с землей, чтобы побольше сохранилось питательных веществ, — и корням растений этого предостаточно. А если навоза много, то его раскладывают на поверхности в виде мульчи — и это тоже является удобрением: выждав опасную стадию «ожогов», корни затем подходят снизу и получают питание от его перепревания.
Чтобы прослеживалась аналогия с компостом: он намного чаще служит хорошим удобрением для растений, чем это может показаться. Ему только надо дать время. Даже неправильно приготовленный компост потом выправится в земле, если не ждать от него немедленного действия.
Если понаблюдать в поле за дальнейшей судьбой коровьей лепешки, то можно увидеть, как жадно и почти без остатка она будет разделена в течение ближайших дней между всякой живностью. Сначала налетят мухи отложить личинки, затем, когда лепешка подсохнет, ее начнут выедать изнутри всякие жуки-навозники. Лишь дождь успеет что-то смыть для растений, но им, по замыслу природы, должно хватить: копытных разных бродило по полям когда-то несметное количество, и помета они оставляли много. Растениям хватало: при постоянном обновлении не обязательно получать в распоряжение корней всю лепешку. Сильный ливень или талая вода сразу переносят растворимые вещества из свежего и преющего навоза в почву. Свежий навоз не обжигает корней, так как каждым дождем из него вымывается только малая часть веществ в виде слабого раствора. Кстати, свежий навоз не так уж легко промывается дождевой водой: он набухает в виде плотного монолита, с которого лишняя вода просто скатывается. Кто собирал в поле навоз за коровьим стадом, поймёт, о чем говориться: намоченный дождем, он легко и полностью снимается с травы, подобно желе. Чаще же помет и его остатки накапливаются в войлоке травяной подстилки, насыщая гумусом верхние сантиметры почвы. Обычный процесс почвообразования. Каждая почва имеет сверху такой «войлок», и у каждой почвы под этим войлоком 3-5 см ее толщи имеют резко повышенное содержание гумуса — этот тонкий слой сильнее всего и любят корни растений и при возможности захватывают его первым. Садовод должен «холить и лелеять» в первую очередь именно этот верхний слой, не позволяя ему пересыхать, — с помощью мульчи, которая имитирует «войлок».
Другими словами, «пути» навоза могут быть самые разные, но он в любом случае послужит удобрением. Не может такого быть, чтобы навоз оказался вредным. Ошибка в основном одна — позволить улетучиться азоту во время хранения: хорошо бы присыпать землей. Впрочем, есть еще одна распространенная ошибка в работе с навозом: перепутать, каким культурам нужен свежий навоз, а каким — лежалый.
А что касается разных технологий работы с навозом и компостом, все они хороши в отдельных случаях: не потому, что лучшие, а потому, что в разных ситуациях удобнее воспользоваться той или иной технологией.
Например, хорошую жидкую подкормку — травяное удобрение, которое по питательности приравнивается к навозной жиже, получают с помощью анаэробных микроорганизмов, а классический рассыпчатый компост для весеннего удобрения почвы — с помощью аэробных. Качество питания для растений в обоих случаях зависит от того, чем будете кормить своих микробов. Компост бывает удачный или слабый, — надо это вовремя распознать, чтобы поскорее выправить положение. При должном умении органика разлагается уверенно и достаточно быстро, потому что «спрятать» ее от спор грибов невозможно, а для них уж главное — влажность и тепло. Владеющий техникой компостирования садовод не испытывает никаких трудностей с питанием своих растений, он получает удобрения в больших объемах и быстро. У него даже, напротив, избыток удобрений!
Надо уточнить такое понятие, как «перегной». Под словом «перегной» всегда понимают продукт «переживания» всевозможных органических остатков, включая животных. Например, в БСЭ написано, что перегной — это «комплекс органических веществ почвы, образующийся при разложении и гумификации растительных и др. организмов». Потом некоторыми авторами и редакторами понятие перегноя почему-то сузилось: перегноем стали упрямо называть только продукт разложения навоза. Мол, когда навоз сопрел, то это — перегной, а когда трава сопрела, то это что-то другое. И как тогда должен называть продукт разложения компоста?
Компостная куча на даче
Если вы будете просто скидывать все отходы в одно место, то у вас получиться великолепная компостная куча на даче! Такое возможно. Накопив за лето всяких органических остатков — и осенью вкопать в грядки или приствольные круги плодовых деревьев. Или весной вкопать (но если под плодовые деревья, то лучше все же осенью!). Это путь так называемого одногодичного компоста, то есть «с весны до весны». Даже в таком упрощенном случае это — отличное удобрение. Учитывая довольно быструю скорость разложения мелкорубленых органических веществ, это терпимо: за сезон органика частично начала разрушаться, а в земле все дозреет окончательно довольно быстро. Зато такое «сырое» удобрение будет питать растения в течение длительного периода. Только при таком использовании обязательно все содержимое кучи надо будет перемешать перед внесением, чтобы более поздние слои перемешались бы с более разложенными нижними слоями компоста.
Компостная куча своими руками
Компостная куча своими руками — это проще некуда: поставьте ящик без дна подходящих размеров в любом прикрытом от взоров уголке сада. Необходимый компонент к ящику — ровная дорожка. По возможности уложить к нему дорожку из легких плиток, так как ходить придется и в дождливую погоду.
Отходы туалета рекомендуется выносить куда-то в другое место. Немного можно вылить и сюда — для повышения содержания азота, но далее масштабного накопления фекалией в одном месте следует избегать.
Перемешать компост осенью перед внесением — это не так уж трудоемко, как может показаться, не нужно всю кучу поднимать на вилах. Перемешивание происходит само собой при другой операции. Откинув ящик, вы сверху постепенно надо рубить ботву острой лопатой. Удобно «состругивать» мелкое крошево с края, смешивая слои и сразу наполняя ими ведра. Так как дело происходит осенью, к этому компосту можно добавить и собранную опавшую листву. А можно и осеннюю овощную ботву. Главное — все хорошо перемешать перед выкопкой (когда в почву свежая ботва попадает с кусочками старой преющей растительности, та служит «закваской», происходит ускорение разрушения ботвы, к весне все будет готово в лучшем виде). Либо опавшую листву и ботву пустить уже на следующую компостную кучу. Только установить новый ящик в другом месте.
