x

Способы борьбы с сорняками

Бороться с сорняками лучше начинать ещё до того, как вы решили заняться цветоводством, овощеводством или выращиванием плодово-ягодных культур. Так вы сможете тщательно перекопать почву, ещё не занятую растительностью, и тщательно удалить все сорные корневища. «На современном этапе развития научного земледелия парадигма борьбы с сорняками сменяется парадигмой управления сорным компонентом агрофитоценоза» — так говорит специалист по сорнякам А. В. Захаренко. Проще говоря, официальная агрономическая наука, потерпев поражение с гербицидами, отказалась от идеи полного уничтожения сорняков, признала их право на существование вместе с культурными растениями, но в допустимых пределах, не влияющих существенно на урожай. Были установлены даже приблизительные величины этих пределов или так называемый порог вредоносности. Для картофеля и овощей в Нечерноземной зоне оптимально допустимое количество на 10 м2 однолетних сорняков 5-15 тысяч штук и многолетних — 1-2 тысячи штук. Ниже оптимального — однолетних и многолетних соответственно 10-20 и 3-5 тысяч штук. Сильная засоренность — 30-50 тысяч штук однолетних и 5-10 тысяч штук многолетних (по А. В. Захаренко).

Тому, как правильно бороться с сорняками на даче – будь то в саду, на огороде или газоне – подробно рассказывается в данной статье.

Орудия труда

Современная агрокультура разрешает садоводам не ползать по огороду, используя все возможные меры для борьбы с сорняками, добиваясь полного очищения грядок. Это невозможно, не нужно и даже вредно, как мы пытались доказать ранее. Задача заключается в том, чтобы держать сорняки под контролем, не допуская их размножения сверх допустимого уровня.

У садовода главные орудия труда — лопата и мотыга. В последнее время для борьбы с сорными растениями используют плоскорез Фокина, есть также плоскорезы «Стриж», «Страж» и другие. Почти каждое предприятие по производству садового инвентаря предлагает свой вариант плоскореза. В принципе, главное назначение плоскорезов — подрезать корни сорняков, особенно многолетних. Однако все ручные плоскорезы плохо работают на уплотненных глинистых почвах. Даже на легких почвах, где все получается так хорошо и быстро, как в рекламных видеороликах, глубина обработки этими инструментами составляет в среднем 5-7 см. Для более или менее эффективного подрезания корней многолетних сорняков требуется обработка на глубину минимум 10-12 см. Плоскорезы с мотоблоками, насколько нам известно, в практику еще не вошли. Поэтому из ручных инструментов, по нашему мнению, наиболее надежной для борьбы с сорняками остается все та же привычная мотыга, тем более что сейчас выпускается довольно много вариантов мотыг. Есть более тяжелые для тяжелых почв, есть более легкие для рыхлых почв, с более широким и более узким лезвием и т. д. Мотыга с острым краем подрезает корни ничуть не хуже плоскореза. Хочется обратить внимание садоводов на новинку — лопату «Козьма». Это гибрид лопаты с вилами с острым режущим краем. Этой лопатой удобно рыхлить и перекапывать почву на глубину 25 см, не переворачивая и не перемешивая пласты, что и требуется в современном земледелии.


В этой статье описаны только общие принципы и возможные методы борьбы с сорняками на даче, а каждый владелец садового участка может выбрать тот способ, который соответствует его почвенно-климатическим условиям, набору культур и видовому составу сорных растений. Садоводу придется также выбирать между двумя взаимоисключающими точками зрения на наиболее эффективный метод борьбы с сорняками, так как мы придерживаемся принципа не давать готовых рецептов и непререкаемых советов.

Весенняя обработка почвы

Главная задача весенней обработки — максимально освободить верхний слой почвы от сорняков ко времени посева и появления всходов культурных растений. В это время они особенно уязвимы и плохо выдерживают конкуренцию с сорняками. Во-первых, скорость прорастания семян сорняков, особенно при низких весенних температурах почвы, гораздо выше, чем у культурных растений. Во-вторых, всходы большинства видов сорняков растут значительно быстрее, чем всходы культурных растений, особенно если весна холодная и дождливая. С этой целью, как только почва достаточно подсохла, проводят первое рыхление на глубину 5-10 см, чтобы облегчить доступ воздуха в верхний слой почвы и спровоцировать прорастание семян сорняков. Через неделю проводят повторное рыхление для уничтожения появившихся всходов и, если время позволяет, еще через неделю — третий раз. После третьего раза можно прорыхлить почву на глубину 25 см, подрезая корни многолетних сорняков и не переворачивая пласта. На больших площадях для этого используют мотоблоки с рыхлителями типа фрезы. После этого можно сеять.

Такая предварительная обработка очень важна для мелкосемянных культур с медленным прорастанием, например для моркови, петрушки, укропа. Семена этих культур способны прорастать при низких температурах и всходы устойчивы к холоду, поэтому есть соблазн посеять их как можно раньше, не дожидаясь предварительной очистки почвы. Это возможно только на слабозасоренных участках, в противном случае вам придется вручную выдергивать всходы сорняков не только из междурядий, но и из рядков. Ранний посев мало что дает в смысле ускорения получения урожая. При более позднем посеве в прогретую и очищенную от сорняков почву всходы овощных появляются и растут быстрее и в меньшей степени требуют трудоемкой прополки.

Далее по мере укрепления всходов культурных растений рыхления и прополки можно проводить все реже. Во второй половине лета разросшаяся листва овощных культур уже сама заглушает сорняки, и прополка требуется главным образом для того, чтобы не дать сорнякам образовать семена.

Осенняя обработка почвы

После уборки урожая с поверхности почвы удаляют разросшиеся к этому времени сорняки и отправляют в компост. Другой вариант — сорняки не удалять, а только порубить мотыгой и оставить на поверхности как мульчу. Такая обработка одновременно удаляет всходы зимующих сорняков.

Осенняя обработка вызывает самые острые разногласия у специалистов. Одно мнение: необходима вспашка или перекопка с оборотом пласта на глубину 25-30 см. Это считается основным мероприятием для борьбы с сорняками и проводится с целью похоронить осыпавшиеся на поверхность семена сорняков на глубину, с которой они уже не взойдут.

Другое мнение: ни в коем случае нельзя выворачивать на поверхность глубокие слои почвы, так как в них хранится неиссякаемый запас семян сорняков. Будучи похороненными в глубине, они постепенно теряют свою всхожесть. Борьба с сорняками ведется, главным образом, в слое 5-10 см путем многократного мотыжения и рыхления без переворачивания. Более глубокие слои рыхлят лопатой, не переворачивая. На больших площадях применяют тракторные плоскорезы для подрезания корней с глубокой корневой системой.

На этих фото проиллюстрированы некоторые виды борьбы с сорняками на дачном участке:



Обработка новых участков

В этом случае для очистки от сорняков требуется не менее двух-трех месяцев. Для этой работы отводится первая или вторая половина лета. Сначала почву перекапывают или пашут с оборотом пласта, а затем многократно, по мере появления всходов сорняков, культивируют. Главная задача — освободить от семян однолетних и вегетативных органов многолетних сорняков верхний слой почвы. Если вы начали эту процедуру весной, то во второй половине лета еще останется время, чтобы посеять зеленое удобрение, которое будет расти до морозов и подавлять новые всходы, а также выполнять роль живой мульчи. «Вы будете удивлены — такой высокий урожай вы получите на этом поле на следующий год», — говорит Э. Пфайффер, видный авторитет в области органического и биодинамического земледелия.

Во второй половине лета освоение нового участка надо начинать не позже начала августа, так как перекопка или вспашка вывернет на поверхность весь хранящийся в почве громадный банк семян, который пробудится к жизни. Чтобы справиться с буйством появляющихся всходов, вам понадобится не меньше двух месяцев многократных культиваций, иначе весь следующий год будет потерян.

Борьба с многолетними сорняками

Независимо от того, к какой группе принадлежат сорняки — корнеотпрысковые, корневищные или корнестержневые, — для ниххарактерна одинаковая динамика: максимальное количество запасных питательных веществ в подземных органах накапливается осенью до наступления зимнего покоя. Весной они используются отрастающими молодыми побегами. Корни продолжают помогать побегам, особенно в критический период бутонизации — начала цветения. В этот период их запасы падают до минимума. Это самое благоприятное время для удаления надземной части: запасы в корнях истощены и нет листьев, чтобы их пополнить. В этих условиях отрастание новых побегов будет минимальным. Повторное и третье скашивание отросших побегов приведет к еще большему истощению корневой системы и на следующий год поле или грядка будут почти чистыми от многолетних сорняков.

Иначе говоря, для того чтобы бороться с многолетними сорняками на грядках в огороде как можно эффективнее, нужно истощать их корневую систему. Это можно делать с весны, удаляя все отрастающие побеги, но более эффективно начинать их удалять с фазы бутонизации — начала цветения. Регулярное удаление побегов, пожалуй, более эффективно, чем измельчение корней и корневищ перекапыванием и мотыжением. Стоит в почве сохраниться хоть нескольким отрезкам корня с почкой, как от них пойдут новые отростки и образуется вся сложная многоэтажная система подземных органов. Даже если вы будете руками выбирать все отрезки корней, вряд ли вам удастся очистить от них почву полностью. Поэтому никогда нельзя терять бдительности — как можно скорее удаляйте все появляющиеся даже слабые побеги многолетников, пока они не обзавелись своей живучей корневой системой.

На вновь осваиваемых участках, сильно засоренных многолетними сорняками, нет смысла начинать выращивать какие-либо культуры, пока не будут подавлены эти сорняки. Для этого придется пожертвовать одним или двумя сезонами. На это время вскопанный или вспаханный участок занимают быстро и густо растущей культурой. Для этой цели лучше всего подходят озимая рожь, гречиха и соя. Есть данные, что гречиха и рожь обладают сильным аллелопатическим действием, подавляющим сорняки. За два сезона участок почти полностью очищается от многолетних сорняков и даже от пырея. Озимая рожь особенно хорошо вытесняет зимующие сорняки типа птичьей гречишки.

Зеленое удобрение и мульчирование

После уборки ранних культур, когда до морозов остается около двух месяцев, имеет смысл занять освободившуюся землю зеленым удобрением. Одно из важных назначений зеленого удобрения в этом случае — подавление осенних и зимующих сорняков. Для этого подходят быстрорастущие холодоустойчивые культуры: овес, пшеница, озимая рожь, озимая вика, горчица, гречиха. Чтобы зеленое удобрение выполнило эту функцию, необходим плотный посев. Растения не удаляют до наступления морозов, дают им погибнуть естественной смертью и покрыть почву мульчой, защищающей ее от выветривания. Озимая рожь и вика зимуют, и весной их зеленую массу заделывают в почву за 3-4 недели до посева или посадки.

Если после уборки культуры остается мало времени, то вместо зеленого удобрения для борьбы с сорняками можно использовать мульчирование. Установлено, что мульча из соломы ржи и гречихи при разложении выделяет токсические вещества, подавляющие прорастание семян сорняков. Так же действует мульча из остатков использованных на зеленое удобрение крестоцветных культур: горчицы, рапса, редьки масличной. Подавлять сорняки может также мульча из соломы других культур, из выполотых сорняков, торфа, измельченной коры, хвойных иголок, стружек, полуразложившихся опилок при условии, что толщина слоя мульчи не менее 10 см.

Мульча из плотного материала может служить просто механической преградой для всходов сорняков. Например, во много раз облегчает уход за садовой земляникой мульча из черной пленки спанбонда. Перед закладкой плантации земляники в почву, освобожденную от сорняков, вносят компост из расчета обеспечить питанием землянику на три года (держать ее дольше на одном месте в большинстве случаев не имеет смысла). Почву покрывают пленкой, в которой на определенном расстоянии сделаны крестообразные надрезы. В надрезы высаживают рассаду земляники. В последующие три года уход за плантацией заключается в поливе и подкормке жидкими удобрениями. На незамульчированных посадках за три года разрастаются и с трудом поддаются искоренению многолетние сорняки. Пленка почти полностью избавляет вас от прополки. Черную пленку можно использовать также на грядках с крупными овощами: томатом, перцем, кабачками, капустой ит. д.

Плотными мульчирующими материалами — картоном, рубероидом, линолеумом, клеенкой — можно покрывать дорожки, присыпая их сверху песком. Это надежная защита от сорняков хотя бы на три-четыре года.

Меры борьбы в садах

В плодовых садах всю площадь можно занять зеленым удобрением из однолетников и многолетников, оставляя свободными приствольные круги. Для борьбы с сорными растениями используют красный и белый клевер, вико-овсяная смесь, вико-ржаная смесь, люпин, фацелия, гречиха. Вика и фацелия — теневыносливые растения.

Отмершие при наступлении морозов однолетники весной заделывают в почву и через 3-4 недели делают новый посев. Приствольные круги можно покрыть мульчой для подавления сорняков и для улучшения питания деревьев.

В декоративных садах для подавления сорняков чаще всего используют цветущие почвопокровники. Надо только иметь в виду, что большей частью это многолетние агрессивные растения, стремящиеся к захвату новых территорий, и принимать меры, чтобы они не проникли туда, где они не нужны, и не вытеснили другие виды декоративных растений. Чаще всего для этой цели используют следующие виды.

Барвинок большой и малый — многолетнее растение со стелющимся стеблем. Цветет в мае синими или белыми цветами. При посадке его стелющийся стебель следует наполовину обрезать. Тогда от основания отрастет много новых побегов, которые покроют поверхность сплошным ковром.

Живучка ползучая (аюга) — многолетнее растение с ползучими побегами. Может расти в тени и на солнце, на любых почвах. Цветет в мае-июне синими, розовыми и белыми цветами. Есть разновидности с пестрыми листьями.

Вербейник монетчатый — многолетнее растение с лежачим стеблем длиной до 30 см. От укоренившихся узлов стебля отрастают новые побеги. Цветет в июне желтыми цветами.

В больших парках роль почвопокровника может выполнять сныть, которая так или иначе все равно проникнет туда. Вместо того чтобы тратить громадные усилия на искоренение этого живучего сорняка, сныть оставляют расти и дают возможность ее побегам образовать в тенистых местах зеленый ковер. А на солнечных местах, особенно на опушках, она выполняет роль декоративного растения, образуя большие белые шапки ароматных цветов. После цветения ее можно скосить.

На небольших участках распространение почвопокровников за пределы отведенных для них участков сдерживают бортиками, вкопанными на глубину не менее 20 см.

Проблему с сорняками непосредственно в самих цветниках приходится решать ручной прополкой, особенно если туда проникли многолетники типа пырея и сныти. Однолетние сорняки можно подавить мульчой из измельченной древесины и коры, гравия, стружек.

Способы борьбы на газонах

Основная мера борьбы с сорной растительностью на газонах — это профилактика. Во-первых, правильная подготовка почвы. С выбранного участка снимают дерн на глубину 2-2,5 см и затем в течение всего летнего сезона верхний слой почвы на глубину 5-10 см рыхлят и культивируют для уничтожения всходов сорняков. Таким образом удается очистить верхний слой почвы от большей части однолетних сорняков. Затем вносят удобрение и весной высевают газонные травы. Далее путем регулярных поливов и подкормок стимулируют образование плотной дернины. Сорняки плохо выдерживают конкуренцию со злаковыми травами и не селятся на участках с плотным дерном. Когда на газоне появляются сорняки — это значит, что травы растут плохо и в дерне образовались проплешины, которые тут же заселяются сорняками. После этого необходимо понять причину плохого роста трав и ликвидировать ее. Таких причин может быть множество, в том числе неправильный выбор вида газонной травы, не подходящего для ваших условий, плохой дренаж, неправильное удобрение, неправильное скашивание.

Для предотвращения роста сорняков важно правильно установить высоту скашивания: при очень низком скашивании травы ослабляются, а при слишком высоком — создаются условия для выживания ряда многолетних сорняков. Обычно рекомендуют проводить очередное скашивание при высоте растений 10-12 см, при высоте 4-5 см от поверхности. Это средние цифры, они могут меняться в зависимости от вида газонной травы. Регулярное скашивание на правильную высоту помогает добиться полного исчезновения таких сорняков, как пырей ползучий, крапива двудомная, сныть обыкновенная, вьюнок полевой.

Остаются сорняки с прижатой розеткой или со стелющимся стеблем, которые приходятся ниже ножа косилки. Самые распространенные: одуванчик лекарственный, виды клевера, осот полевой, подорожник, сурепка. Их приходится удалять вручную (конечно, если это единичные растения), стараясь как можно глубже подрезать корень, чтобы не отрастали новые побеги. Для этого используют садовый нож или специальный культиватор типа «Торнадо» для удаления глубоких корней. Сорняки со стелющимся стеблем — вербейник монетчатый, вероника лекарственная, горец птичий — перед скашиванием сгребают граблями. Но, напомним еще раз, что главное средство борьбы с этими сорняками — создание плотного здорового травостоя, не оставляющего для них места.

Проще всего, конечно, обработать газон соответствующим гербицидом. Но при этом надо помнить, что игры на таком обработанном газоне вредны для кошек, собак и детей.

Создать и поддерживать классический английский газон — довольно сложно. Проще остановить свой выбор на декоративном газоне, где сорняки играют роль декоративных растений: иван-чай, одуванчики, вероника, незабудки, клевер, иван-да-марья, ромашки и другие. Такой газон также нуждается в уходе, но не надо никакой борьбы.




Статья прочитана 48 раз(a).
 
Еще из этой рубрики: